Chroniques du nouveau monde....

20 meses después // 20 mois plus tard

2011-06-08T12:46:00.000-03:00

8 février 2010 : j'arrive à Tulum avec Pierrot et Quentin. L'aventure mexicaine commence.

3 juin 2011 : j'arrive à Tulum, seul cette fois. J'ai quitté San Cristóbal la veille. Le parcours ne m'est pas inconnu... Ocosingo, Palenque, les contrôles militaires (rien que 3 dans la nuit!). La jungle est plus dense que d'habitude, la saison des pluies a commencé. Un dernier tamal (ou plutôt trois!), une dernière sensation de froid...

Tulum Playa

Je me réveille dans le lieu que je déteste désormais le plus au monde, le bus! Les montagnes ont disparu, les virages aussi. Les lignes droites du Yucatán me mènent à Tulum, peu après le lever du soleil. Mais déjà la chaleur étouffe. Les pulls, chaussures, pantalons et autres sont devenus inutiles. Retour au style Mazunte, en moins hippie, plus gringo. Sortez les dollars!

Vous l'aurez deviné, sur la côte Caraïbe, l'attraction numéro un c'est la plage. Un horizon blanc et bleu, presque pur si les nuages ne s'étaient pas invité, saison des pluies oblige. Malgré tout quelques gouttes sont les bienvenues, le soleil ne laissant aucun répit à ma peau devenue rouge comme mon T-Shirt Col des 1000. Même si Tulum est encore préservé du tourisme de masse comme à Cancún ou Playa del Carmen, les constructions ne cessent de se développer au bord de la mer et les rares endroits vierges sont désormais tapissés d'un panneau "For Sale". Espérons a moins que cette extension s'arrêtera avant la frontière avec le Belize, afin que ce qui est l'une des plus belles côte du monde le reste.

Muyil - El Castillo

Le lendemain je prends la direction des ruines de Muyil, situées à 20km au sud de Tulum. Une matinée culturelle, qui plus est loin des zones touristiques, ne fait pas de mal! La cité fut occupée dès 300 av.J.-C et jusqu'au début du XVIe siècle. Et on dirait que personne n'y a remis les pieds depuis cette date. A mon arrivée, pas un jaguar! Je ne rencontre personne, même pas pour me faire payer l'entrée! Il est vrai que l’intérêt historique du site n'est pas énorme, mais nous y somme au frais et à l'ombre. Quelques pyramides ont été rénovées, notamment El Castillo, qui domine le site du haut de ses 17m.

Derrière cette dernière, débute l'ancien sacbé, qui assurait la communication avec les voies maritimes. Il faut marcher 500 mètres en pleine jungle en évitant de marcher sur les couleuvres qui squattent au milieu du chemin. Nous arrivons enfin à la lagune de Muyil, située au cœur de la réserve de la biosphère de Sian Ka'an. Mais le soleil, absent, ne donne pas sa couleur traditionnelle turquoise à la lagune, et le temps, menaçant, m'oblige à rentrer sur Tulum.

Gran Cenote

L'après-midi, je fais route vers le Gran Cenote. Enfin de l'eau douce et surtout fraîche! Ces puits naturels font partie d'un réseau qui alimentait en eau les villes mayas des environs. Aujourd'hui, on fait surtout de la plongée dans ces grottes aquatiques, au milieu des stalactites, des poissons et des tortues.

Mais l'heure du départ à sonné. Le lendemain débute le long voyage vers le vieux continent. De Buenos Aires à Cancún, vingt mois sont passés en Amérique Latine. Et d'autres viendront certainement s'ajouter...

8 de febrero 2010 : llego a Tulum con Pierrot y Quentin. Empieza la aventura mexicana.

3 de junio 2011 : Llego a Tulum, solo esta vez. El dia anterior me despedí de San Cristóbal. El recorrido me parece conocido... Ocosingo, Palenque, los retenes militares (tres por la noche!). La selva es mas densa, la temporada de lluvia ha empezado. Ultimo tamal (tres de hecho!), ultima sensación de frió...

¡Hasta la victoria siempre!

Me despierto en el lugar que ahora odio mas en el mundo, el camión de la OCC. Las montañas desaparecieron, la curvas también. Las carreteras del Yucatán me llevan a Tulum, un poco después del amanecer. El calor asfixia. Chamarras, zapatos, pantalones ya valen madre. Volvemos al estilo Mazunte, menos hippie, mas gringo. Saquen los dolares!

En la costa del Caribe, la actividad numero un es la playa. Un horizonte blanco y azul, casi puro si las nubes no se hubieran invitado. Sin embargo, algunas gotitas son bienvenidas, el sol dejándo mi piel rotizada. Aunque Tulum aun sea preservada del turismo devastador como en Cancún ou Playa del Crimen, las construcciones no dejan de desarrollarse a lo largo de la costa y los raros lugares vírgenes ya tienen su cartelito "For Sale". Esperemos por lo menos que no llegue hasta la frontera con Belize, para que una de las costas las mas bonitas del mundo lo siga siendo.

Muyil - Sacbé

El día siguiente, me voy hasta las ruinas de Muyil, ubicadas a 20km al sur de Tulum. Una mañana cultural, ademas lejos de las zonas turísticas! La cuidad fue ocupada desde los años 300 antes JC hasta el siglo XVI. Y parece que no vino nadie hasta ahora. Ni un jaguar! No he visto a nadie, ni siquiera para cobrarme la entrada. De hecho el sitio arqueológico no es lo mas famoso de la península, pero el aire esta fresco y hay sombra. Una pirámides han sido renovadas, como El Castillo y sus 17m de altura.

Atrás empieza el antiguo sacbé, quien daba a la ciudad una conexión con las vías marítimas. Hay que caminar 500m en la selva, y tener cuidado de no pisar las culebras que andan por acá. Llegamos por fin a la laguna de Muyil, dentro de la Reserva de la biosfera de Sian Ka'an. Pero el sol, escondido, no da su color tradicional turquesa a la laguna; y las nubes, amenazantes, me convencen de volver a Tulum.

Gran Cenote

Por la tarde, me mudo al Gran Cenote. Por fin encuentro agua dulce y fresca! Esas albercas naturales son partes de una red que alimentaba en agua los pueblos mayas. Ahora, solo sirven para los turistas, que pueden nadar en las grutas con los peces y las tortugas.

Pero la hora ha llegado. El día siguiente, el largo camino hacia Europa empieza. Desde Buenos Aires hasta Cancún, veinte meses pasaron en América Latina. Y otros se agregaron pronto...

Mazunte (4/4) : Allez cro-cro-cro

2011-03-15T17:36:00.002-03:00

Un bateau rempli de glaçons a coulé au large de la côte pacifique Sud…

C’est ce que disent les habitants de Mazunte quand la mer se refroidit. Il est vrai que ces derniers jours la température de l’eau a bien baissé, sans pour autant nous empêcher d’y faire un saut de temps en temps (au moins une fois par jour, comme le coucher du soleil…). Cependant, on reste bien loin du traditionnel bain du jour de l'An sur les plages de Normandie.

D’autre part, il nous faut éviter la surchauffe cérébrale due au travail, plus précisément à l’intention de travailler. Mais comme dirait le fondateur des jeux Olympiques, l’important c’est de participer… dans notre cas essayer. Cela dit, notre corps s’entretient comme il peut, en perpétuelle lutte contre les vagues et les moustiques. Pour ces derniers, nous avons trouvé la solution contre ces vampires sans merci, la fumée de noix de coco, dont le jus devrait être préalablement bu avec un peu de rhum (ou beaucoup si on est samedi), mais comme je vous l’ai dit plus haut, nous essayons de travailler... Quant aux autres types de fumée, elles se sont révélés peu efficaces…

Enfin un peu d'eau douce...

Coté vie quotidienne, mis à part les tacos de poisson ou de crevettes, nous mangeons aussi des hamburgers. Mais en tant que rebelles altermondialistes, nous allons non pas au Macdonald, mais au MacZunte. Les frites sont faites avec de vraies patates, les hamburgers garnis avec de l’ananas et en plus on peut apporter sa bière ! Seul resto ambulant du village, le MacZunte est implanté sur le terrain de basket, qui sert davantage de dortoir pour chiens ou de lieu de rendez-vous pour les "meetings" politiques. La place principale du village quoi. En ce moment se déroulent les élections municipales, et vivement que ça se finisse ! Des voitures (deux au total, il n’y a que deux candidats !) armées de hauts parleurs arpentent Mazunte toute la sainte journée, scandant de pathétiques promesses électorales. Même les discours de Sarko sont plus crédibles…

Outre le terrain de basket, le village compte un terrain de foot (en plus de la plage). Mais de mon coté, le traumatisme de la coupe du monde me maintient en retraite provisoire.

Étant un peu aventurier, je trouve tout de même la force et (surtout) la motivation pour continuer à explorer les environs, c'est-à-dire de nouvelles plages. La playa Mermejita se trouve à quelques minutes à pied de Mazunte. Mais le parcours n’est pas de tout repos. Il faut passer par la colline pour la rallier, et ainsi s’exposer aux sévices de l’altitude et du manque d’oxygène... Grande plage longiligne exposée aux quatre vents et aux caprices de la mer, playa Mermejita est une oasis de paix comparée à Mazunte, il n’y a personne ! Hormis ce fait, pas grand chose à dire, à part si on aime marcher dans le sable.

La mangrove

La playa Ventanilla a nettement plus d’intérêt, non pas pour son rocher en forme de fenêtre (« ventanilla » signifie petite fenêtre), mais parce qu’il y a des tortues (toujours pas ninja mais bon…) ! Une coopérative écotouristique récupère les œufs pondus sur plage. Elle permet ensuite au touriste, moyennant finances (et oui il n’y a pas que les constructeurs automobiles qui surfent sur la vague écolo), de relâcher un bébé tortue (à peine âgée de 3 heures !) dans son environnement naturel. Ces derniers peuvent désormais accomplir leur destin, à savoir être mangé par une mouette ou devenir un disciple de maître Splinter.

Playa Ventanilla présente également un intérêt incontestable dans l’histoire contemporaine mexicaine. Il y a quelques années, un avion de narcotrafiquants, rempli d’une mystérieuse poudre blanche, a atterri d’urgence sur cette plage. Plus précisément, il s’est à moitié écrasé, sans faire de victimes néanmoins. Étant donné l’isolement du lieu et le degré de réactivité de la police, les malfaiteurs eurent le temps de prendre la fuite. La légende raconte cette poudre aurait servi à repeindre les lignes du terrain de baseball de l’équipe locale, qui aurait considérablement amélioré ses performances sportives par la suite... L’autre, un peu plus probable, dit que le commerce dans la région serait subitement devenu florissant… En tout cas, la vision de ce qui reste de l’avion est surréaliste. Seule une aile émerge, une partie étant définitivement enterrée dans le sable, l’autre ayant été « empruntée » par les garagistes locaux. Au coucher du soleil, on se croirait sur les plages de Normandie version tropiques, comme quoi le Mexique est un pays en guerre … contre lui-même.

Le rocher de la Ventanilla

Et contre la nature … Comme je l’ai dis précédemment, l’ouragan Paulina a dévasté les côtes en 1997, ainsi que la lagune qui se trouve à quelques mètres de la mer, seulement séparée par une bande de sable. Suite à cet épisode, le gouvernement mexicain a eu la bonne idée d’en faire une zone hôtelière. Mais les habitants s’y sont opposés et ont crée une coopérative écotouristique, afin de préserver la lagune et faire découvrir aux touristes la faune et la flore locale, qui ne se limite pas (loin de là) aux tortues et aux crabes. On y circule en barque, et le guide rame pendant qu’il parle... La mangrove regroupe à la fois des crocodiles, des oiseaux en tout genre, des iguanes verts (pas facile à voir dans la végétation), des tortues (elles ont envahi le monde!) et les traditionnels moustiques, en plus de la flore qui vaudrait à elle seule trois éditions spéciales dans National Geographic. Le plus long crocodile mesure plus de 4m et se laisse approcher par la barque à quelques centimètres. Le guide nous dira qu’ils sont gentils mais bizarrement cela ne suffira pas à nous rassurer…

Plus on avance dans la lagune, plus dense se fait la végétation. Les arbres de la mangrove poussent à tout va, formant d’innombrables petits canaux d’a peine la taille de la barque. La nature est reine! Chaque fois qu’une branche tombe dans l’eau et touche le sol nait un nouvel arbre, autant vous dire c’est la forêt amazonienne! Malgré tout, les mangles absorbent une grande partie de l’eau salée qui vient de la mer quand les eaux montent, sans quoi une bonne partie de la faune ne serait plus là pour divertir les touristes… Les arbres donnent également une (peu rassurante) couleur rouge à l’eau. Le guide (un grand comique décidemment), nous dira que le sang des touristes y est aussi pour quelque chose....le tout passant devant l’un des 200 crocodiles de la lagune… Une fois le pied à terre, on est à la fois émerveillé par le spectacle que nous a offert la nature, et rassuré de ne pas avoir servi de repas aux crocodiles !

Allez cro-cro-cro

A Mazunte, la nature a également tous les droits. Il faut quotidiennement résister à l’invasion des poules, chiens de la rue (et des voisins), chats, écureuils, et j’en passe.

La dernière semaine de mon séjour s’est déroulée la première rencontre de cirque. Ça vole dans tous les sens : mat chinois, jongleurs et clowns en tout genre. C’est le cirque Pinder, mais sans la grosse tente rouge et les animaux (hormis les chiens qui s’incrustent parfois dans les numéros). On retombe un peu en enfance, et c’est toujours l’occasion de faire la fête à la Luna Nueva, centre culturel et accessoirement lieu le plus festif du village.

La veille des élections, comme toujours au Mexique, c’est la ley seca, et l’alcool est interdit à la vente. Mais le patron de la Luna Nueva paiera tout de même son coup plus tard sur la plage, en compagnie de toute la clique.

Mais il est temps pour moi de quitter le pays de la tortue pour celui du jaguar. San Cristóbal, les montagnes, la pluie et le froid me tendent les bras. En attendant de nouvelles aventure !

Un barco lleno de hielos se hundió cerca de la costa pacífica…

Es lo que dicen los habitantes de Mazunte cuando se enfría el mar. De hecho, esos últimos días, la temperatura del agua cayo bastante, pero no tanto para impedirnos de bañarnos de vez en cuando (por lo menos una vez al día, como la puesta del sol…).

Por otro lado, hay que evitar el sobrecalentamiento del cerebro dado por el trabajo, o más precisamente por la intención de trabajar. Pero como dijo el fundador de los juegos olímpicos, lo importante es participar… en nuestro caso intentar. Nuestro cuerpo también tiene que luchar, contra las olas y los mosquitos. Para estos vampiros, hemos encontrado la solución, el humo de coco, bebida anteriormente con un poco de ron (o mucho el sábado), pero como ya lo dije, intentamos trabajar. Los otros tipos de humo que probamos fueron poco eficientes…

Playa Mermejita

En nuestra vida cotidiana, además de los tacos de pescado y camarones, comemos también hamburguesas. Pero como rebeldes altermondialistas, no vamos al MacDonald sino al MacZunte. Las papas son naturales, le echan piña a las hamburguesas y ¡se puede traer su propia cerveza! Único puesto del pueblo, el MacZunte se halla en la cancha de basquetbol, que sirve más de dormitorio para perros o de lugar para citas políticas. ¡El zócalo pues!

Ahora están las elecciones en Mazunte, y esperamos con muchas ganas que se termine. Dos carros (solo hay dos candidatos) andan todo el santo día en el pueblo con bocinas que emiten patéticas promesas políticas. Mazunte cuenta también con una cancha de fútbol (además de la playa). Pero me retiré definitivamente desde el mundial 2010.

Siendo un poco aventurero, encuentro la fuerza y (sobretodo) la motivación para seguir descubriendo los alrededores, es decir nuevas playas. La playa Mermejita se halla a unos minutos caminando. Pero el recorrido por los cerros se vuelve difícil por la altura y la falta de oxígeno. Gran playa expuesta a los cuatros vientos y los caprichos del mar, playa Mermejita es un lugar de paz en comparación de Mazunte, ¡no hay nadie!

Ya es tarde, se nos fue el avión!

Playa Ventanilla tiene mucho más curiosidades, no por su roca que se parece a… una ventanilla, pero porque ¡hay tortugas! Una cooperativa ecoturística recoge los huevos en la playa. Luego permite al turista (contra unos pesos por supuesto) de liberar un bebe tortuga (¡que nació hace 3 horas!) al mar. Ahora pueden seguir su destino, o sea servir de comida a una gaviota o ¡empezar a ser discípulo del Maestro Splinter!

Hace unos anos, se estrello una avioneta de narcotraficantes en esta playa, lleno de un misterioso polvo blanco, sin hacer víctimas. Dado el aislamiento del lugar y la reactividad de la policía local, los narcos huyeron sin problemas. La leyenda cuenta que ese polvo sirvió para pintar las líneas de la cancha de béisbol del equipo local, que mejoro imprevistamente su nivel. Otra, más probable, dice que el negocio floreció súbitamente en la región. De todos modos, la visión del avión es surrealista. Solo un ala sale ahora de la arena, una parte quedándose definitivamente enterrada. La otra parte se la llevaron los locales… para vender o recomponer sus carros.

¿La quinta tortuga ninja?

Como lo dije anteriormente, el huaracan Paulina devasto la costa en el 97, y también la laguna que se halla solamente a unos metros del mar. Después de este evento el gobierno tuvo la buena idea de construir una zona hotelera. Pero los locales se opusieron al proyecto y crearon una cooperativa ecoturística, para preservar la laguna dar a conocer su fauna y su flor (que no es compuesta únicamente de cangrejos y tortugas).

El guía habla mientras hace avanzar la lanchita (y sin motor por favor)… En el manglar se encuentran cocodrilos, aves, iguanas verdes (difíciles de ver en la vegetación), tortugas (¡invadieron el mundo!) y mosquitos por supuesto. El cocodrilo lo más grande mide 4 metros y nos podemos acercar de él a unos centímetros. El guía nos dirá luego que es buena onda pero no se porque nadie lo creyó. Mas avanzamos en la laguna, mas densa esta la vegetación. Los arboles crecen muy rápidamente y forman canales para navegar de apenas el tamaño de la lanchita. La naturaleza manda. Cada vez que una rama toca el suelo nace un nuevo árbol. Además los mangles absorban la sal del agua que llega a veces del mar. Sin eso, no hubiera tantos animales para divertir al turista. Los arboles dan también un color rojo al agua. El guía, (un gran humorista) nos dijo que la sangre de los turistas comidos por los cocodrilos contribuye a ese fenómeno.

Pero nadie murió durante el tour y el espectáculo valió la pena de enfrentarse con unos de los 200 cocodrilos de la laguna.

Un cangrejo araña

En Mazunte, la naturaleza tiene también todos los derechos. Y diariamente hay que resistir a la invasión de las gallinas, de los perros callejeros (o de los vecinos), gatos, ardillas, etc.

La última semana hubo el primer encuentro de circo. Mástil chino, malabares y payasos nos hicieron volvernos niños por un tiempo. También nos dio varias ocasiones de festejar en la Luna Nueva, centro cultural y lugar de la fiesta en Mazunte.

El día antes de las elecciones nos toco la ley seca. Sin embargo el dueño del bar nos invitara a unos mezcales en la playa por una de mis últimas fiestas en Mazunte.

Llego la hora para mí de salirme del país de la tortuga hacia el del jaguar. San Cristóbal, las montanas, la lluvia y el frio me esperan.

Mazunte (3/?) : rumbo al pacifico

2011-02-21T20:01:00.001-03:00

Après environ deux semaines d’adaptation à la vie côtière, je décide pour la première fois d’aller vadrouiller dans les environs. Deux semaines, ça parait long … mais le temps passe très vite ou plutôt le temps n’existe pas ici. Rarement on sait quel jour on est. La vie est rythmée par les passages successifs du soleil et de la lune. Le jour de la pleine lune constitue l’un des rares points de repère temporel, habituellement accompagné de festivités en tout genre (nous sommes au Mexique).

Les moustiques nous mènent également la vie dure. Mais lutte continue.

Derrière une des collines qui borde Mazunte se trouve San Augustinillo, petit village de la même ampleur. La clientèle est toutefois un peu plus chic, un peu plus âgée, un peu plus familiale. Les pêcheurs se font aussi plus nombreux et les vagues plus fortes. A vrai dire, pas grand-chose d’intéressant sur San Augustinillo. C’est sympa de venir s’y baigner dans l’une des deux petites anses délimitées par des montons rocheux et les barques de pêcheurs et de regarder les apprentis surfeurs défier les vagues… avec plus ou moins de succès.

San Augustinillo

Il faut prendre la traditionnelle camionnette pour un peu plus d’animation, à Zipolite, connue (et reconnue…) pour être l’une des rares plages nudistes du Mexique, pays le plus catholique du monde. Pour être franc, pas beaucoup de nudistes et les seuls qui décident de se la jouer Adam et Eve sont nés bien avant qu’arrivent les premiers touristes à Zipolite. Dans tous les cas, gare aux coups de soleil !

Zipol s’est peu à peu muée en une petite ville. Des constructions en dur sont récemment apparues après le passage de l’ouragan Paulina en 1997. A Mazunte, ce dernier a inondé toute la zone côtière et détruit toutes les maisons qui n’étaient pas construites en dur, c’est à adire pratiquement tout !

L’afflux de surfeurs, nudistes, gays, adeptes du yoga et j’en passe y est aussi pour quelque chose. Zipolite est plus peuplée, plus bétonnée, plus sale…que n’importe quelle autre plage du coin. Et on ne se baigne quasiment jamais, le drapeau rouge flottant en permanence.

Le village est également un haut lieu de la fête. Mais qui fête à Zipolite dit musique techno … Malgré tout l’ambiance et le mezcal nous aide dans les moments difficiles, et parfois, à tenir jusqu’à l’aube !

Playa Zipolite

On trouve un peu (beaucoup) plus d’authenticité à Puerto Ángel. Comme son nom l’indique, il y a plus de barques de pêcheurs que de touristes. Et il y a toujours un pêcheur pour vous demander de l’aider à remonter la sienne sur la plage. A Puerto Ángel il n’y a pas de port… La technique la moins fatigante consiste à se lancer à grandes enjambées sur la plage et jeter son filet sur les bancs de poissons ramenés sur le bord par les vagues. Bien sur, on ne pêche pas le requin de cette manière mais quelques petits poissons. Le tout frit avec de la bière garantit à coup sûr un bon apéro !

Retour donc à Mazunte, non pas pour l’apéro (bon si, un peu quand même) mais pour découvrir le Centro de las tortugas. Certes, la tortue n’est pas le reptile (et oui, comme les serpents, iguanes et autres crocodiles) le plus intéressant qui existe mais on a tendance ici à s’assimiler un peu (beaucoup) à elles. Elles ne font pas grand-chose et se jettent à l’eau de temps en temps. De plus il y en a de toutes les tailles et toutes les couleurs. On dit souvent que le dauphin est l’animal qui se rapproche le plus de l’homme, maintenant vous savez que c’est la tortue !

Le Centro de las tortugas est un vaste programme mis en place par la communauté pour sauvegarder les espèces présentes sur la côte pacifique, et accessoirement les faire découvrir. On trouve 5 des 7 espèces de tortues marines qui existent au Mexique ainsi que quelques espèces vivant en eau douce, jusque dans le désert du Nord ! Malgré tout, les tortues ninjas n’y sont pas représentées. Dommage…

Nous sommes donc condamnés à sauver le monde (et les tortues) par nous mêmes. Nous en reparlerons plus tard.

Péchaillons ... au repos bien sur!

Después de dos semanas de adaptación a la vida costeña, decidí por primera vez visitar a los otros pueblos de la zona. Dos semanas parece largo… pero el tiempo pasa muy rápido o mejor dicho el tiempo no existe. Raramente sabemos que día somos. El ritmo de la vida está definido por las apariciones sucesivas del sol y de la luna. El día de luna nueva es una de las fechas las más importantes, siempre acompañado de varias fiestas.

Los mosquitos nos maltratan igualmente. Pero la lucha sigue.

Detrás de uno de los cerros que rodean Mazunte se encuentra San Augustinillo, pueblito del mismo tamaño. Sin embargo, la clientela es más fresa, más vieja, y más familiar. Los pescadores están también más numerosos y las olas más grandes. De hecho, no hay muchas interesantes que decir sobre San Augustinillo. Pero es simpático bañarse aquí en una de las dos playitas delimitadas por las rocas y los barcos y ver a los niños surfistas enfrentarse al oleaje… con más o menos éxito.

San Augustinillo

Hay que tomar la tradicional camioneta para un poco más de animación, en Zipolite, conocida (y reconocida) por ser una de las raras playas nudistas de México, país el mas católico del mundo. Por ser honesto, no hay muchos nudistas y los únicos que andan así nacieron antes de que haya turistas en Zipolite. De todos modos, ¡Cuidado las quemaduras de sol!

Zipol se volvió poco a poco en una pequeña ciudad. Construcciones de concrete aparecieron recién después del huaracan Paulina en el 97. En Mazunte, inundó toda la parte costera y destruyó todas la casas hechas de madera y hojas de palmera, ¡es decir casi todo!

La llegada de surfistas, nudistas, gays y otros discípulos del yoga también transformo ese pueblo. Zipolite es más poblada, más concretada, y más sucia… que ninguna otra playa de la región. Además, la bandera roja siempre esta y casi nadie se baña.

El pueblo es también un buen lugar para la fiesta. Pero quien dice fiesta en Zipolite dice música tecno… Sin embargo el ambiente y el mezcal nos ayudan en los momentos difíciles y, a veces, nos permiten aguantar hasta el amanecer.

Encontramos un poco (mucho) más autenticidad en Puerto Ángel. Como su nombre lo indica, hay más barcos de pescadores que de turistas. Y siempre hay un pescador para pedirles que le ayudara a subir el suyo en la playa. En Puerto Ángel no hay puerto… La técnica que menos cansa consiste en correr hasta el mar con unas redes y sacar a los bancos de peces que llevados por las olas. Claro que no se pesca el tiburón así, solo pececitos. Fritos con cerveza bien fría es la mejor manera de empezar el cotorreo.

Regresamos pues en Mazunte, no por el cotorreo (bueno si, un poco) pero para descubrir al Centro de la tortugas. Ciertamente, la tortuga no es el reptil (si, como los serpientes, iguanas y otros cocodrilos) lo más interesante que exista pero nos podemos comparar un poco (mucho) a ellas. No hacen muchas cosas y se echan al mar de vez en cuando. Además hay de todos tamaños y colores. Siempre se dice que el delfín es el animal lo más parecido al ser humano, ¡ahora saben que es la tortuga!

El centro de las tortugas es un gran proyecto iniciado por la comunidad para salvaguardar las especies presentes en la costa pacífica, y también darles a conocer. Se encuentran 5 de las 7 especies de tortugas marinas que viven en México, más otras que viven en agua dulce, ¡hasta en el desierto de norte! Sin embargo, no están las tortugas ninja…

Entonces, estamos condenados a salvar el mundo (y las tortugas) nosotros mismos. Hablaremos de eso en la próxima parte.

Mazunte (2/?) : Au bord de la mer, la vie est un long fleuve tranquille

2011-02-13T18:02:00.000-03:00

Je n'avais jamais trouvée une atmosphère aussi détendue. Même les gringos sont sympas. De ce fait, la West Coast mexicaine reste essentiellement préservée du tourisme de masse ... Et il est vrai qu'ici que Marie Jeanne est aussi vénérée que la Vierge de Guadalupe.

La rythmique est en place ... le bruit des vagues qui s'écrasent sur la plage s'entend jusque sur les collines. La mélodie suit ... au son des grillons, des oiseaux et du craquement de l'arbre mort auquel j'ai attaché mon hamac.... Seuls les camions de ravitaillement (gaz, eau, poubelles, oranges, bière, etc.) viennent troubler la tranquillité régnante ici.

El demonio

Cette ambiance se révèle encore plus affirmée à punta Cometa, point le plus au Sud de l’Etat de Oaxaca. C'est la grosse attraction du coin. On y accède par les rochers ou par un chemin dans la forêt. On ne vient pas voir les comètes s’écraser, mais le coucher du soleil dans l’océan. Ainsi, les romantiques, poètes et autres hippies en phase avec la nature se rassemblent ici en fin d’après midi. Les rares nuages présents rougissent (mieux, ils s'orangisent). Le feu s'unit avec l'eau pendant quelques secondes... Ensuite, c'est toujours la m**de de devoir rentrer dans l'obscurité mais le spectacle vaut le coup ... au moins une fois par jour.

D’autant plus que punta Cometa recèle de petits coins ou il fait bon s’arrêter quelques minutes (souvent quelques heures), comme le célèbre jacuzzi, seul véritable endroit ou la baignade n’est pas dangereuse. Personne ne tente même de se mettre à l’eau à playa Cometa, en contrebas de la pointe. Dans les rochers, n’en parlons pas. De nos jours, fumer tue, boire tue, manger tue, respirer tue, forniquer tue. L’Océan Pacifique tue aussi. Même notre frisbee y est passé…

Playa Cometa

Même si Mazunte vit aujourd'hui essentiellement du tourisme (à son échelle), quelques «locos» partent pêcher le requin en pleine nuit, en haute mer, dans des barques d'à peine 5-6m de long (en gros la taille du requin). Les moins téméraires (et moins psychopathes), se contentent de pêcher les poissons dans les rochers.

On est donc contents quand ça se retrouve dans notre assiette, que ce soit version tacos (de crevettes ou de poisson ... frits évidemment, sinon c’est pas marrant) ou version barbecue (mais la il faut faire les braises et c’est l’effort du jour).

Il est vrai que le poisson est une denrée bon marché. A Pochutla, la «métropole» du coin, on en trouve à 10 pesos l'unité (0,7 euros, valable pour une personne), dans un bon vrai marché comme on les aime. Un labyrinthe de bruit et l'odeur (comme le disait un des plus grands mafieux français dont on ne se lasse pas. En plus on trouve plus de choses qu'à Carrefour.

Vous l’aurez compris, on reste scotché à Mazunte comme le sable nous colle aux pieds. Le séjour continue…

Tout est bon dans l'poisson!

Nunca había visto un lugar tan tranquilo y relajado. Hasta los gringos son buena onda. De hecho, la West Coast mexicana aun esta preservada del turismo de masa. Y es verdad que aquí María Juana es tan venerada como la Virgen de Guadalupe.

La rítmica sueña… el ruido de las olas que se atropellan se escucha hasta en los cerros. La melodía sigue… al canto de los grillos, de los pájaros, y del árbol muerte al cual está atada mi hamaca… Solamente los camiones (de gas, agua, basura, naranjas, chelas, etc.) vienen romper esta suave música.

Puesta del sol en punta Cometa

Este ambiente se siente más en Punta Cometa, el punto lo más al sur del Estado de Oaxaca. Es la gran atracción del área. Accedemos por las rocas o por un caminito en el bosque. La gente no viene para ver a las cometas, sino la puesta del sol en el mar. Así, los románticos, poetas y otros hippies en adecuación con la naturaleza se juntan aquí al atardecer. Las nubes se vuelven rojas y naranjas. El fuego y el agua se unen durante unos segundos. Y siempre es un pedo regresar en la oscuridad pero el espectáculo vale la pena, al menos una vez al día.

Además, en Punta Cometa se encuentran unos rinconcitos agradables, como el jacuzzi, único lugar donde se puede bañar sin peligro. En playa Cometa, debajo de la punta, nadie se avienta a echarse al mar. Menos en las rocas. Así es, fumar mata, tomar mata, comer mata, respirar mata, follar mata. El pacifico también. Hasta se llevó nuestro frisbee, para siempre…

Aunque Mazunte viva esencialmente del turismo, unos locos siguen saliendo a pescar el tiburón, por la noche, en alta mar y en lanchas de 5-6 metros de largueza (más o menos el tamaño de los tiburones). Los menos valientes (y menos enfermos) se quedan en tierra para pescar en las rocas.

Nosotros estamos felices cuando todo eso cae en nuestro plato, que sean en tacos (de camarón o pescado) o a la parilla (pero en este caso hay que meter mano a la obra y hacer el esfuerzo del día).

De hecho, el pescado se encuentra aquí muy barato. En Pochutla, “metrópolis” de la región, lo encontramos a 10 pesos el pez, en un verdadero mercado sureño. Un labirinto de ruido y olores.

Lo entendieron, me quedo pegado a Mazunte como la arena se queda pegada a mis pies. La estancia sigue…

Playa Cometa

Mazunte (1/?) : un pie en el paraiso

2011-02-08T21:32:00.000-03:00

Septembre 2009 ... les premiers articles du blog commençaient a fuser depuis Buenos Aires. Janvier 2011, je suis toujours la pour vous faire partager l´aventure latino-américaine (qui n´en fini pas!), vous balancer des pures photos dans la troche et, comme d´habitude, continuer a sortir des blagues de (plus ou moins) mauvais gout.

Cette année, pas de neige, ni même de champagne ou de foie gras. La chaleur des gens et des tamales remplace celle de la cheminée et de la dinde. La fête fut bien entendu au rendez-vous. Le "fameux" Guadalupe-Reyes .. du 12 décembre (fête de la Vierge de Guadalupe) au 6 janvier (Rois Mages), des festivités ininterrompues!

La plage de Mazunte

Il est donc temps pour moi de prendre des vacances (ça fera rire certains, pleurer d'autres)... Direction Mazunte, petit village de l'État de Oaxaca situé sur la cote Pacifique. Je gagne donc le droit de refaire mon sac et gouter de nouveau aux interminables trajets sur les routes mexicaines. Au petit matin, la route serpente entre les collines. Au détour de l'une d'elles apparaît l'océan Pacifique. Je ne l'avais pas vu depuis le Chili... Dès mon arrivée je fonce directement à la plage et troque mes vêtements d'hiver contre des tongs et un short de bain!

Les eaux sont moins tranquilles et moins turquoise que dans les Caraïbes. Mais la température de l'eau est plus élevée que celle de l'air à San Cristóbal, ou en France. L'atmosphère est aussi complètement différent. Surfeurs, hippies, retraités et routards cohabitent dans ce petit village. Presque pas de béton, des maisons comme dans Les trois petits cochons, en paille (ou plutôt feuilles de palmiers), en bois et en briques, entassées sur la plage et sur les flancs des collines qui dessinent la baie.

C'est sur une de cette dernière que se trouve la palapa del Demonio, un pote de San Cristóbal et accessoirement «collègue de travail». J'installe mon hamac et fais rapidement connaissance avec ses colocataires, scorpions, tarentules, iguanes et fourmis (de toutes les couleurs). Quant aux moustiques, ils pompent plus de litres de sang que je bois de litres de bière. On se sent un peu comme Robinson Crusoé, à la sauce mexicaine bien sur. En tortillas we trust.

En ce 28 janvier 2011, les températures avoisinent celles de la Méditerranée en été. En plus les grillons sont de sortir le soir. Il ne manquaient que les boules de pétanque et le Ricard pour s'y croire ... vraiment. On se contente donc de jus de fruit puis, à partir d'une certaine heure d'une bière (voir plusieurs selon la chaleur et l'humeur du jour), puis, parfois, à partir d'une certaine heure, d'un p'tit mezcal (voir plusieurs mais là, il faut savoir s'arrêter à temps...). Je me suis même surpris à boire de l'eau...

Niveau travail, les conditions sont exécrables. Tour a tour, la plage, le hamac, ou le barbecue nous appelle. La chaleur est écrasante, de jour comme de nuit. Le soleil tape de matin au soir, même à travers les arbres. Bref, on reste très loin des 35h.... ce qui laisse beaucoup de temps pour dormir, ne rien faire, et découvrir le coin.

Ainsi commence mon séjour à Mazunte...

La casa del demonio

Septiembre 2009 ... los primeros artículos del blog aparecían desde Buenos Aires. Enero 2011, sigo aquí para compartir mi viaje, mis fotos, y mis malos chistes. Este ano no hubo nieve, ni champagne. Solo el calor de la gente en vez del pavo y de la chimenea. Pero hubo fiesta, durante todo el Guadalupe-Reyes, del 12 de diciembre al 6 de enero.

Entonces, llego la hora para mi de tomarme unas vacaciones (unos se reirán, otros lloraran...), en Mazunte, pequeño pueblo de la costa pacifica de Oaxaca. Acomodo, un a vez mas, mi mochila, listo para disfrutar de nuevo los interminables viajes sobre las carreteras mexicanas. En la mañana, la ruta gira entre los cerros. Atrás, se encuentra el océano pacifico. No lo había visto desde Chile... Enseguida, cambio mi ropa de invierno por mis chanclas y mi traje de baño.

La iguana vigilando la casa

El mar es menos tranquilo y el agua menos azul que en el Caribe. Pero la temperatura del mar es mas elevada que la del aire en San Cristóbal, o en Francia. A contrario, el ambiente es totalmente diferente. Surfistas, hippies, retirados y mochileros comparten este pequeño pueblo. Casi no hay concrete, las casas están hechas de hoja de palmera, amontonadas en la playa o enganchadas en los cerros.

En uno de ellos se encuentra la palapa del Demonio, amigo y “socio” de San Cristobal. Coloco mi hamaca y encuentro a mis nuevos compañeros, escorpiones, tarántulas, iguanas y hormigas (¡de todos los colores!). Los mosquitos sacan mas litros de sangre que de litros de cerveza que tomo. Nos podemos creer en la película de Robinson Crusoe, pero siempre con tortilla...

En ese mes de enero 2011, las temperaturas se quedan altas. Así, tomamos mucho jugo, y luego a cierta hora, un cerveza (hasta varias según el calor y el humor del día), y luego, de vez en cuando, un mezcalito (hasta varios pero en este caso se vuelve peligroso...). ¡Hasta me sorprendí tomando agua!

Las condiciones de trabajo son pésimas. Cada rato, nos llaman la playa, la hamaca o la parrilla. El calor es aplastante, de día como de noche. El sol pega del amanecer al atardecer, a través de los arboles. Resulta muy difícil trabajar pues ... y nos queda mucho tiempo para dormir, no hacer nada y descubrir la región.

Así empieza mi estancia en Mazunte...

San Cris

2010-12-28T01:18:00.000-03:00

La caravane passe : Cancún 2010

2010-12-16T21:55:00.017-03:00

Pour ceux qui ne regardent pas le 20h de TF1, le sommet des Nations Unies sur le climat (COP16) s´est déroulé a Cancún du 29 novembre au 10 décembre dernier. Et qui dit sommet dit anti-sommet, en gros tous ces mecs (et gonzesses) qui passent leur vie a faire chier le monde ... hippies, écolos, anarchistes, joueurs de samba et j´en passe...

Ce vendredi 3 décembre, les 5 bus de la caravane "Chiapas", composés de hippies, écolos, anarchistes, joueurs de samba et j´en passe, entame ce qui va etre le plus long trajet de ma vie. Routes coupées a cause des conditions climatiques, barrages de manifestants a Oxchuc (pour demander la libération de 2 compas emprisonnés, et demandant au passage 100 pesos par véhicule pour nous laisser passer...), barrages de police (et de l´armée) a l´approche de Cancún ... en tout 26 heures de trajet pour rallier la plus grande ville touristique du pays, a bord d´un bus datant au moins de la révolution mexicaine (et je parle de celle de 1810...).

8 décembre 2010

Mais la récompense est bien la, on abandonne bonnet et doudounes au profit des bonnes vieilles tongues, meme si le soir il fait un peu frisquet (mais avec quelques bieres dans l´coco ca passe tout seul!). Le Diálogo Climático nous accueille en plein centre ville, dans complexe sportif mis a disposition par les collectivités locales pour l´occasion.
On se leve tot, on se couche tard, mais les journées passent vite. En effet, il y a de quoi s´occuper
entre les conférences, les répetitions de la samba, les céremonies mayas et les traditionnelles réunions nocturnes en dehors du campement (l´alcool étant interdit a l´interieur de l´enceinte). Le mardi 7 c´est jour de manif et jour de performance pour nous Samba Yan! On aura au moins eu le mérite de mettre un peu d´animation dans une marche pour le moins tranquille.

Inutile de vous dire que Cancún est la ville la plus moche et pathétique du monde. La plage est bétonnée sur plus de 20km par des complexes hoteliers. Des 4x4 plus grands que ma piaule déboulent sur des avenues gigantesques bordées de palmiers. On parle anglais et on peut tout payer en dollars. Sans oublier les Walmart, Mc Do et toute la panoplie du gringo. Bref, tout a été concu pour satisfaire le cher voisin nord américain en vacances ... Les espagnols ont colonisé le peuple maya, les étasuniens le Mexique. Malgré tout, le soleil est de la partie est l´eau est plus chaude que celle de ma douche a San Cris alors on en profite aussi un peu.

Bici Sound system

Le dernier jour fut certainment le meilleur de la semaine. Le campement de la Via Campesina accueille le président bolivien Evo Morales. Sur environ 2h de discours le lascard a parlé 5 minutes de l´environnement, sorti 2/3 blagues avec son pote l´ambassadeur de Cuba ... le reste étant un discours politique anti-capitaliste de base (pour ne pas dire anti-américain). Pas inintéressant mais bon on n´a pas appris grand chose. Ceci dit, la bouffe était gratuite et l´ambiance surchauffée.
La fete se poursuit dans le parque del Crucero, avec un sound system qui marche a l´électricité générée par un vélo. Vous l´aurez compris chacun a mis du sien pour que ca sonne. La fete se termine au campement de la Via Campesina avec de la cumbia autour du bus Lee (en hommage non pas a l´acteur mais au militant sud corréen décédé (par suicide...) en 2003 lors de la conférence de l´OMC a Cancún.

Le lendemain, nous prenons un peu d´avance sur la caravane et partons pour Tulum pour une ultime journée plage. Le retour fut moins long, malgré toutes les caravanes de la fete de la Vierge de Guadalupe (des jeunes se relayant sur des centaines de kilometres facon flamme olympique pour venir honorer la Vierge...) et un changement de bus (le notre n´avancait plus!).

Tu veux d´la feuille de coca mon p´tit? La Bolivie c´est pas pour les guignols!

Para los que no tienen tele o que no leen el periódico, la cumbre de la ONU se desarrolló en Cancún del 29 de noviembre al 10 de diciembre. Y cuando hay cumbre, hay anti-cumbre, es decir todos los hombres y mujeres que vienen a molestar ... hippies, ecologistas, anarquistas, músicos de samba y mucho más...

Este viernes 3 de diciembre, los 5 camiones de la caravana "Chiapas", compuestos de hippies, ecologistas, anarquistas, músicos de samba y mucho más inician lo que va a ser el viaje el más largo de mi vida. Carreteras cortadas por las condiciones climáticas, bloqueos de compas en Oxchuc (para la liberación de 2 presos, pero aprovecharon para pedir 100 pesos a cada vehículo para pasar...), bloqueos de policías (y militares) alrededor de Cancún ... en total 26 horas de camión para llegar a la ciudad la más turística del país, a bordo de un camión que ciertamente sirvió durante la revolución mexicana (y estoy hablando de la de 1810!).

Siempre hay de comer en la ceremonias mayas

Pero la recompensa está. Abandonamos los gorros y las chamarras por las chanclas, aunque hace un poco frío en la noche (pero con unas chelas encima, todo va bien!). El Diálogo Climático nos acoge en el centro, en una unidad deportiva prestada por la colectividades.
Nos levantamos temprano, nos acostamos tarde, pero el tiempo rápidamente. De hecho hay muchas cosas que hacer, entre la conferencias, los ensayos de la samba, las ceremonias mayas y las reuniones nocturnas fuera del campamento (el alcohol era prohibido dentro). El martes 7 es el día de la marcha y de "performance" para Samba Yan! Por los menos, tuvimos el mérito de animar un poco la marcha, que fue bastante tranquila.

Inútil decirles que Cancún es la ciudad la más fea y la más patética del mundo. Las playas son de concrete sobre los 20km de la zona hotelera. Los 4x4 más grandes que mi cuarto circulan en las gigantescas avenidas rodeadas de palmeras. Se habla ingles y se paga en dólares. Sin olvidarse de los Mc Donalds, Walmart y todo el royo. Aquí todo está hecho para complacer al querido vecino norteamericano de vacaciones... Los españoles colonizaron el pueblo maya, los estadounidenses el pueblo mexicano. Sin embargo el sol anda con nosotros y el agua del mar es más caliente que el de mi baño en San Cris.

Fiesta en el parque del Crucero

El último día fue ciertamente el mejor de la semana. El campamento de la Via Campesina recibe al presidente boliviano Evo Morales. Sobre 2 horas de charla, el guey habrá hablado 5 minutos del cambio climático, dicho unos chistes con su amiguito el embajador de Cuba ... el resto siendo una plática política anti capitalista básica (para no decir anti gringa). No fue ininteresante pero no nos enseñó muchas cosas el Evo. Sin embargo, la comida era gratis y el ambiente bien caliente.
La fiesta sigue en el parque del Crucero, con un sistema de sonido que functiona con electricidad generada con una bici. ¡Hay que darle pa que sueñe! Seguimos hasta el campamento de la Via Campesina con el bus Lee (en homenaje al activista que se suicidó en 2003 durante la conferencia del OMC en Cancún).

El día siguiente, nos adelantamos para un último día de playa en Tulum. La vuelta fue menos larga, a pesar de la numerosas caravanas en la carretera para la fiesta de la Virgen de Guadalupe y un cambio de camión (el nuestro ya no avanzaba!).

Cuentan que en Oaxaca se toma el mezcal con cafe...

2010-11-13T15:10:00.016-03:00

Le pays du mezcal ... il n´en fallait pas plus pour me voir débarquer à Oaxaca, à mi-chemin entre México et le Chiapas. Le mezcal, mais pas seulement. La vallée est également le berceau d´une des plus anciennes civilisations pré-hispaniques, les zapotèques.

Monte Albán

Sur la colinne du Jaguar, dominant la ville se trouve le site de Monte Albán. La cité la plus importante du monde zapotèque a connu son apogée entre 300 et 750, notamment grâce à sa position stratégique au coeur de la mésoamérique, qui se traduit par de nombreux échanges commerciaux et culturels. On trouve à la fois des édifices et des fresques "teotihucanesques" mais également des jeux de pelote (5 en tout, ces mecs étaient des sportifs!), typiques du monde maya. Des plateformes sud et nord, auxquelles on accède via des escaliers de 40m de large (à faire rougir les starlettes de Cannes...), la vue est impressionnate, non seulement sur les ruines mais également toute la vallée de Oaxaca et la sierra. Quant aux reliques (statuettes, orfèvrerie, ossements et j´en passe...), retouvées dans les nombreuses tombes qui entourent le site, elles sont visibles dans les différents musées de la ville.

Les ruines préhispaniques cotoient l´église du village de Mitla

Encore aujourd´hui, la population de l´Etat de Oaxaca, fortement marquée par ses origines indiennes a conservé ses racines et son identité, en témoigne la richesse de l´artisanat et des marchés de Oaxaca et des environs. En témoigne aussi le soulèvement de 2006 contre le gouverneur en place (élu dans des conditions douteuses et/mais grand pote du président Calderón...). La révolte est rapidement matée, dans le sang et en toute impunité (18 morts en tout sans conter les arrestations arbitraires et les cas de torture...).

Les cascades pétrifiées

Au coeur du village indien de Mitla, à 40km à l´est de Oaxaca, on trouve les ruines d´une ancienne cité mixtèque. Les successeurs des zapotèques développèrent la cité après la chute de Monte Albán et la nomèrent Mitla (qui signifie "endroit des morts"). Plus tard les conquistadors edifièrent la nouvelle ville, et contruirent des églises jusqu´au sommet des pyramides! Malgré tout, le lieu n´a pas d´énorme interêt. La magie s´opère davantage dans les environs, à Hierve el Agua. On y accède par une piste en terre dans une "camioneta" (traduisez par pick-up ouvert aux 4 vents). Ca fait encore plus mal au c.. que le cheval, mais ça en vaut la peine! En contrebas de la montagne se trouvent diverses cascades pétrifiées... L´eau ne coule que dans les bassins de type piscine de Saint Trop´. On s´y baigne mais pas trop longtemps (j´avais presque oublié qu´on était en novembre...).

Le retour à San Cristóbal est imminent. Cette fois-ci je tâcherai de ne pas faire le mort et de vous faire partager au moins quelques photos. En attendant de reprendre la route...

La catedral Santo Domingo

El pais del mezcal ... no hacía falta más para verme llegar en Oaxaca, entre el D.F y Chiapas. El mezcal, pero no solamente. El valle es también la cuna de una de las más antiguas civilisaciones pre-hispanicas, les zapotecos.

Monte Albán

En el cerro de Jaguar se encuentra la ruinas de Monte Albán. La ciudad la más importante del mundo zapoteco llegó a su apogeo entre los años 300 et 750, particularmente gracias a su posición estrategica en el corazón de la mesoamérica, que le permitió muchos cambios commerciales y culturales. Así podemos ver edificios y pinturas del estilo teotihuacano, y también unos juegos de pelota (5 en total!), típicos del mundo maya. De las plataformas norte y sur, cuyas accedemos por escaleras de 40m de anchura, la vista es impresionante, no solamente sobre la ruinas pero también sobre todo el valle de Oaxaca y la sierra. Por fin, muchos objetos fueron encontrados en el sitio (artesania, joyeria, huesos, y mucho más...), particularmente en las tumbas que rodean el centro ceremonial. Se observan en los varios museos de la ciudad.

Las fachadas de Mitla

La población de Oaxaca conservó sus raices (particularmente indigenas) y su identidad. Lo demuestra la riqueza de su artesanía y de los mercados oaxaqueños. Lo demuestra también el levantamiento de 2006 contra el gobernador (elegido en condiciones dudosas y/pero gran amigo del presidente Calderón). La rebelión está matada rápidamente, en la sangre e impunemente (18 muertos en total sin contar las detenciones arbitrarias y los casos de tortura).

Los estanques naturales de Hierve el Agua

En el pueblo indigeno de Mitla, a 40km al este de Oaxaca, encontramos las ruinas de una antigua ciudad mixteca. Los sucesores de los zapotecos desarrollaron la ciudad después de la caída de Monta Albán y la nombraron Mitla (que significa "lugar de los muertos"). Luego, los conquistadores edificaron la nueva ciudad, y contruyeron iglesias hasta en la cumbre de las pirámides! A pesar de todo, el lugar no es lo más interesante que he visto...
La magia se produce más en los alrededores, en Hierve el Agua. Lo alcanzamos por una pista de tierra en una "camioneta". Más abajo de la montaña se encuentran varias cascadas petrificadas... El agua hunde sólo por los estanques donde se puede bagnar ... pero no mucho tiempo (casi había olvidado que estabamos en noviembre).

La vuelta a San Cristóbal es inminente. Esta vez trataré de no fingirme muerto y de hacerle compartir por lo menos algunas fotos. Esperando reemprender pronto el viaje...

¡Hasta luego!

Del tequila al mezcal

2010-11-10T00:46:00.014-03:00

Dans l´Etat de Jalisco, au centre-ouest du Mexique, au milieu des paysages arides et montagneux pousse une plante de couleur vert-bleu, l´agave, dont on tire le précieux nectar destiné à la fabrication de la ... tequila! Je décide donc de remonter à la source du problème, à Tequila justement où est fabriquée la boisson nationale (après le Coca Cola et la bière...), célèbre dans le monde entier. En tout, 18 distilleries sont encore (et même plus qu´avant!) en activité. Autant vous dire, ça pue la tequila à plein nez jusque dans les rues... Malgré tout, Tequila est devenue un peu trop touristique, et j´ai donc laissé de côté les visites et dégustations (pour les prix prohibitifs, mais plus sérieusement parce que j´ai arrêté l´alcool).
Néanmoins, la région est splendide et il fait bon gambader au soleil dans les champs d´agave. De loin, la ville ressemble a une grosse zone industrielle cernée par les colinnes recouvertes de bleu.

On n´arrête pas la connerie!

A 60km de là se trouve la 2e plus grande conurbation du Mexique, l´imprononçable Guadalajara. Le centre-ville est agréable, avec ses 4 places entourant la cathédrale, ses immenses marchés et ses rues piétonnes. Mais bon, on s´y promène un jour et basta! Cependant, la ville de naissance des mariachis et aussi un grand lieu de la fête et de la danse, avec ses nombreux étudiants qui squattent quotidiennement les inombrables bars et discotheques`du centre et des environs. C´est l´occasion pour moi de quelques retrouvailles avec un de mes vieux démons de San Cristóbal (ceux qui m´entrainaient dans la débauche...), Ana.

Le lendemain, changement de décor. La route serpente entre les lacs et les volcans de la sierra Madre. Au bout de quelques heures de route, on arrive au petit village tarasque d´Angahuán, à 2 380m d´altitude. Pas un hôtel, pas un resto, pas une boutique d´artisanat ou de souvenirs et pas un touriste (ni étranger ni mexicain d´ailleurs). Le soir, pour se réchauffer, les habitants font des grands feux de bois au milieu des rues poussiereuses et picolent (beaucoup...), au son de la musique traditionnelle et de prières chantées au micro en purépacha (langue indigène locale). Pour être honnête, j´ai pensé à un moment faire demi tour vers la "civilisation" tellement la claque a été puissante. Seule l´odeur des tacos nous rappelle que nous sommes toujours au Mexique!

Angahuán au réveil

Je tombe finalement sur un groupe de jeunes en pick-up (déja bien attaqués par la bière...) qui m´amènent jusque chez José, qui finalement m´héberge dans un "chalet" (qui ressemble plus à un refuge). Mais avec une cheminée, qui me permet de passer la nuit en vie, les température n´ayant rien a envier a celles des Alpes en hiver.

Mais qu´est de que t´es venu faire ici, me diriez-vous? Et bien, à quelques heures de marche se trouve le volcan Paricutín, dont le cratère encore fumant culmine a 2 800m d´altitude. C´est en quelque sorte la revanche de Pucón (pour ceux qui ont tres bonne mémoire ou ceuz qui connaissent). A vrai dire, le petit Paricutín n´est qu´un bébé volcan, puisqu´il n´est né qu´en 1943, au milieu d´un champ de mais (imaginez une seule seconde un phénomène du type à la Buisse!). Il ne reste de cette époque que le clocher d´une église, prisonnier de la lave. A travers les forets de pins, puis d´un immense champ de lave noire, on arrive finalement au cratère, d´où sortent toujours des fumées blanches, preuve que le volcan a encore de beaux jours devant lui. Tout autour, on voit les ancetres du "petit" Paricutín, qui eux se sont éteints depuis bien longtemps.

Sur les pentes du Paricutín

Au bout de 8h de marche (dont beaucoup passées à me perdre dans la forêt...), je rentre à Angahuán ou je passe une nouvelle nuit (non pas par amour pour ce village mais parce que je n´arrivais plus à marcher!). Je me rend enfin compte que les "prières" ne sont en fait que des annonces (pour des commerces ou le programme des animations "en ville"), ou alors c´est la premiere fois que j´entend les mots "taco", "torta" ou "hamburguesa" dans une pratique religieuse (ces mots n´ayant vraisemblablement pas d´équivalent en purépacha, j´ai enfin eu droit a la vérité). Toujours est-il ça ressemble assez au chant des imams!

Toujours plus au sud, à 300km du D.F, Morelia me permet de faire une petite escale diurne dans ma redescente vers le Chiapas Bâ`timents roses, églises à tout va, parcs, fontaines, et un aqueduc planté au beau milieu du centre-ville... A part ce dernier, on n´est pas surpris mais c´est toujours agréable de faire une halte dans une ville comme ça, en plus il y avait un ~~Burger King.~~ Il ne reste plus que quelques heures de route (une bonne dizaine au final...) et un tranfert au D.F (on dit que tous les chemins mènent à Rome mais au Mexique ils mènent au D.F!) pour rallier Oaxaca, connue notamment pour son mezcal.

De la tequila au mezcal, la boucle est bouclée!

Back in black!
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En el Estado de Jalisco, en el centro-oeste del pais, en el medio de paisajes áridos y montañosos crece una planta de color verde-azul, el agave, que sirve a la elaboración del ... tequila! Por eso, decido llegar hasta la fuente del problema, en Tequila justamente, donde está hecha la bebida nacional (despues de la coca cola y de la cerveza...), famosa en el mundo entero. En total, 18 distilerías siguen produciendo (y más que antes!). Entonces, huele al tequila en las calles... Pero la ciudad se volvió demasiado turistica y dejé pues la visitas y degustaciones (por los precios y más seriamente porque dejé el alcohol). Sin embargo, la región es linda y incita a caminar en los campos de agave. De lejos, Tequila se parece a una gran zona industrial, rodeada por los cerros de color azul.

A 60km de aquí se encuentra la secunda conurbación la más grande de México, Guadalajara. El centro es agradable, con sus 4 plazas que rodean la catedral, sus inmensos mercados y sus calles peatonales. Pero está bien para quedarse un día y basta! Sin embargo, la ciudad de nacimiento de los mariachis es también un buen lugar para la fiesta (y por algunos bailar). Para mi, fue la ocasión de ver de nuevo a uno de mis demonios (los con quién echaba desmadre en San Cris), Ana.

El cuervo de José Cuervo!

El día siguiente, cambio de ambiente. La carretera gira entre los lagos y los volcanes de la sierra Madre. Al cabo de unas horas de viaje, llegamos al pueblito tarasco de Angahuán, a 2 380m de altura. No hay hi hostel, ni restaurante, ni tienda de artesanias, ni un turista (extranjero o mexicano). En la noche, para calentarse, los habitantes hacen fuegos en las calles polvorientas y toman (mucho...), todo con música tradicional y oraciones cantadas con un microfono en purepacha (idioma indigena local).

De hecho, pensé un momento en dar la vuelta hacia la "civilización" tanto el "golpe" fue poderoso. ¡Sólo el olor de los tacos nos recuerda que aún estamos en México! Finalmente, caigo sobre una banda de jóvenes en carro (bien borrachos ya...) que me trae hasta la casa de José, que finalmente me alberga en un "chalé" (que se parece más a un refugio). Pero con una chimenea, que me permite pasar la noche en vida, porque la temperatura llega hasta 0ºC en la noche!).

La catedral de Guadalajara

¿Pero porque viniste aquí tonto? me prguntarían. A unas horas de caminata se encuentra el volcán Paricutín, cuyo cráter todavía humeante llega a los 2 800m de altura. La verdad es que el pequeño Paricutín es un bebe volcán, porque nació solamente en 1943, en el medio de un campo de mais. Solo queda de esta epoca una iglesia, prisonera de la lava. Cruzando los bosques de pinos y luego los campos de lava negra, llegamos finalmente al cráter,de donde salen humo blanco, lo que prueba que el volcán todavia tiene un gran porvenir. En los alrededores, vemos a los ancestros del Paricutín, qui se apagaron hace mucho tiempo ya. Al cabo de 8 horas de caminata (cuyas muchas pasadas perdiendome en el bosque...), me regreso en Angahuán, donde paso una noche más (no por amor por este pueblo pero porque ya no podía caminar más!). Me doy cuenta finalmente que la oraciones son en realidad anuncios (para negocios o de programación de eventos), o sino es la primera vez que escucho las palabras taco, torta y hamburguesa en una practica religiosa. Esas palabras ciertamente no tienen equivalencia en purepacha, así que descubré la verdad! De todos modos, se parece al canto de los imames!

La iglesia fijada en la lava

Aún más al sur, a 300km del D.F, Morelia me permite de hacer una escala de día en mi bajada hasta Chiapas. Edificios rosas, iglesias en cada esquina, parques, fuentes y un acueducto en el centro... Fuera de ese último, no hay sorpresas pero siempre es agradable hacer una pausa en tal ciudad. Además había un Burger King. Ahora solo me falta unas horas de viaje (más de diez...) y un cambio de camión en el D.F para llegar a Oaxaca, particularmente famosa por su mezcal.

Del tequila al mezcal, se acabó la vuelta!

Morelia

Mickey Mouse et les momies

2010-11-05T23:00:00.013-03:00

Quand on arrive au bout du monde, on ne peut que faire marche arrière. Après une nouvelle escale pratique à San Luis Potosí, je me rends à San Miguel de Allende, ville coloniale (pour changer!) située en plein centre du pays.
Ici, la donne est différente. Les voitures sont plus belles et plus grosses, les hôtels plus luxueux, les rues plus propres, les gens mieux habillés, ~~la bière plus chère~~, et les gringos beaucoup plus nombreux qu´à l´accoutumée... A tel point que la ville est surnomée par les mexicains San Mickey Mouse. A vrai dire, en cette période de fêtes, San Miguel donne l´impression d´un petit Disneyland, avec ses guirlandes, ses vendeurs de glaces et de ballons gonflés à l´hélium et ses édifices roses illuminés la nuit. La Parroquia de San Miguel Arcángel impressionne par ses airs de Sagrada Familia ... ou de château de princesse! Tous les 20m, une église, un musée, une galerie d´Art, un resto que je ne pourrais jamais me payer (sortez vos mouchoirs!) ... Le centre ville est magnifique, avec ses rues pavées et ses demeures seigneuriales. Mais à San Miguel, on ne fait pas de vieux os, faute d´atmosphère réellement authentique et de (beaucoup de) pesos dans le porte-monnaie.

Le château de la princesse Sissi

Malgré tout, l´ambiance est là, un monde incroyable sillonne les rues. En effet, la ville propose de nombreuses animations relatives au centenaire de la révolution, notamment des spectacles de son et lumières sur la façade de la paroisse. Les mariachis jouent leurs airs favoris aux terrasses des restos. Des spectacles de danse aztèque surgissent soudain au coin d´une rue. Des expositions sur la fête des morts sont organisées autour de la place principale. Et enfin, des gamins déguisés en diables ou en sorcières fêtent Halloween en demandant des bombons aux papis gringos qui ne sont pas encore couchés... Autant vous dire, je n´ai absolument RIEN compris à cette ville, et ce, sans picoler ni faire l´usage de stupéfiants.

La fête des Morts, c´est comme le rock'n'roll!

Quelques centaines de kilomètres plus loin se trouve Guanajuato. A 2 000m d´altitude, la ville ressemble à un grand labyrinthe aux maisons colorées qui s´étalent sur les flancs des colinnes environnantes. Ancien grand centre minier, Guanajuato vit également sous terre, dans une multitude de rues souterraines qui s´enfoncent et ressortent à tout moment. En plein festival Cervantino, qui plus est pendant la fête des Morts, les callejones sont envahis par une foule compacte errant au rythme de la musique, des spectacles de danse ou de théâtre. Des théâtres justement, la ville en compte quelques paires. Des églises et des catédrales se comptent également par dizaines (mais ça c´est plus un scoop!).

Guanajuato depuis le haut du funiculaire

En montant sur les colinnes (par funiculaire parce que je suis une feignasse), on se rend encore plus compte de cette anarchie urbaine, un bon moyen de tester son sens de l´orientation, et sans carte s´il vous plait (au Mexique les cartes c´est pour les gonzesses!). Tous les soirs, à l´espanade de la Alhóndiga, ancien grenier de la ville reconverti en musée, se déroulent des concerts en tout genre (de Toño Barrio à Los Bunkers en passant par Aterciopelados) et des spectacles de danse devant une assistance toujours aussi importante.
La journée, les attractions ne manquent pas non plus. Le musée des momies et du culte de la mort attire de nombreux touristes mexicains, assez friands du sujet (si la mort nous fait pleurer, ben eux ça les fait marrer et faire la fête!). Il faut reconnaître que c´est plutôt fun d´exposer des morts qu´on a sorti du cimetière pour faire de la place, mis à part peut être la section sur les bébés momies, morbide à souhait... Encore plus haut, sur les colinnes, on trouve près du temple San Cayetano les mines de la Valenciana, pas très impressionnantes mais d´une grande valeur historique. L´histoire vous la connaissez ... c´est toujours pareil!

Guanajuato, c´est un peu comme San Cristóbal ... un bourbier! J´y serais bien resté 6 mois, mais les vacances ne sont pas éternelles et la route encore longue.

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Cuando llegamos en el fin del mundo, solo podemos retroceder. Despues de una nueva escala en San Luis Potosí, me voy a San Miguel de Allende, ciudad colonial (para cambiar!), ubicada en el centro del país, Aquí, todo es diferente. Los carros son más lindos y grandes, los hosteles más lujosos, las calles más limpias, la gente mejor vestida, ~~la cerveza más cara~~, y los gringo más numerosos que en otros lugares... estamos en San Mickey Mouse! De hecho, en esa temporada de fiestas, San Miguel parece a un pequeño Disneyland, con sus decoraciones, sus vendedores de nieve y de globos y sus edificios rosas iluminados en la noche. La Parroquia de San Miguel Arcángel impresiona por su semejanza con la Sagrada Familia ... o el castillo de princesa! Cada 20m, una iglesia, un museo, una galeria de Arte, un restaurante donde nunca podré pagar la cuenta (saquen los pañuelos!) ... El centro es magnífico, con sus calles y casas antiguas. Pero en San Miguel, no es necesario quedarse mucho tiempo, por falta de ambiente realmente auténtico y falta de (muchos) pesos en el monedero.

San Mickey Mouse

Sin embargo, hay muchíssima gente en la calle. Ahora mismo, la ciudad ofrece varias animaciones alrededor del tema del centenario de la revolución, como espectáculos de luz y sonido en la fachada de la parroquia. Los mariachis tocan sus canciones favoritas en las terrazas de los restaurantes. Espectáculos de baile azteca aparecen de repente en una esquina. Exposiciones sobre el día de los muertos están organizadas en la plaza principal. Y por fin, niños festejando Halloween andan por las calles pidiendo caramelos a los viejos gringos que siguen allí... La verdad es que no entendí NADA de lo que pasó en esta ciudad, y todo eso sin tomar ni alcohol ni drogas.

Las casas multicolores de Guanajuato

A unos cien kilómetros de San Miguel se encuentra Guanajuato. A 2 000m de altura, la ciudad se parece a un gigántesco laberinto con casas coloradas, que se extiende hasta los cerros que rodean el centro histórico. Antiguo centro minero, Guanajuato vive también bajo la tierra, en muchas calles subterráneas, que se hunden y salen en cada momento. Durante el festival Cervantino, además el día de los muertos, los callejones están invadidos por la gente, andando al ritmo de los conciertos y espectáculos de baile o de teatro. Teatros justamente, la ciudad tiene un nombre importante. Iglesias y catedrales se contan por decenas (pero eso no es una sorpresa!).

El templo San Cayetano

Subiendo en los cerros (por funicular porque soy perezoso), nos damos cuenta de est anarchia urbana, una buena ocasión de probar su sentido de la orientación, y sin mapa por favor (parece que en México solo son cosas de mujeres...). Todas la noches, en la explanada de la Alhóndiga, hay música en vivo (de Toño Barrio a Los Bunkers pasando por Aterciopelados) y espectáculos de baile, siempre frente a mucha gente.
En el día, hay también muchas cosas que hacer, como el museo de la momias y del culto de la muerte. Muy divertido (sobretodo para los mexicanos), aparte de la sala de los bebes momias, bastante morbida... De hecho sacar muertos del pantheon para meterlos en un museo, creo que solo se hace en México! Más arriba, en los cerros se encuentra el templo San Cayetano y las minas de la Valenciana, que no están muy impresionantes pero de un cierto valor histórico. La historia ya la conocen ... es la misma en toda América.

Guanajuato, es un poco como San Cristóbal ... una trampa! me hubiera quedado 6 meses, pero las vacaciones siempre tienen un fin y el camino aun está largo.

Désert de jamais vu! / ¿Todo eso fue Real?

2010-10-29T20:11:00.012-03:00

En sortant du D.F, on s´aperçoit encore plus de l´immensité de la ville. Les colinnes bordant l´autoroute sont recouvertes sur des kilomètres, et même sur des dizaines de kilomètres, de maisons (ou plutôt de cabanes...), de centrales électriques et d´industries en tout genre. Au bout d´une bonne heure de route, la nature reprend finalement ses droits, laissant apparaître des paysages arides et rocailleux. La végétation est de moins en moins dense au fur et à mesure que l´on avance vers le nord.
San Luis Potosí apparait enfin au bout de quelques heures, au milieu de rien, ou plutôt de mines d´or et d´argent. Comme la Potosí bolivienne (déjà traitée dans ce blog), l´histoire se répète. Les moines franciscains fondent la ville et la nomment en hommage à Saint Louis, roi de France. Puis les colons espagnols débarquent à leur tour, soumettent les indiens et les envoient aux mines... Aujourd´hui, la ville a gardé de beaux vestiges coloniaux, comme la Plaza de Armas, aux édifices rose pâle et l´insolite plaza del Mariachi, ou ces derniers se regroupent le soir et jouent leurs airs traditionnels ... à qui veut bien les payer!

Real de Catorce

En avançant encore plus vers le nord, on atteint le tropique du Cancer. La route grimpe entre les impressionnantes montagnes recouvertes comme il se doit de cactus et de roches. Le tunnel de Ogarrio (ancien boyau de mine!) nous mène ensuite jusqu´au village de Real de Minas de Nuestra Señora de la Limpia Concepción de Guadalupe de los Alamos de Catorce (Real de Catorce pour les intimes!), perché à 2756m d´altitude, aux portes du désert. Ambiance far-west à la mexicaine : chapeaux de cowboys, santiags, chevaux, cactus et villes fantômes. En effet, il suffit de monter un peu sur les hauteurs du village pour voir les vestiges de la gloire d´antant, aujourd´hui réduits au rang de ruines. Au sein même de Real, la plupart des maisons sont abandonnées. Au XIXe siècle, il y avait 14 000 habitants, il n´y en a plus que 1 000!

Aujourd´hui, le village vit principalement du tourisme, notamment des pèlerins (traduisez par vieilles mamies mexicaines!) qui viennent se recueillir devant la statue de San Francisco (Saint François d´Assises, pas la ville des U.S).

Seule la lune vient troubler le bleu du ciel

Mais l´attrait de Real est tout autre (même si j´aime beaucoup ce vieux François). De nombreux sentiers montagneux relient le village aux mines mais égalements aux différents sommets, notamment El Quemado (Le Brulé), montagne sacrée des indiens huicholes. Ces derniers se rendent chaque année en pèlerinage (mais eux ne viennent pas en bus mais à pied sur 500km!) pour faire leurs offrandes au Dieu Híkuri, et accessoirement communiquer avec lui à travers du peyotl, ce fameux cactus hallucinogène. Pour moi, c´est l´occasion de me refaire une condition physique, et à plus de 3 000m, c´est pas évident! De la haut, la vue est hallucinante (même sans goûter au cactus en question!). L´immensité du désert n´est rompue que par le ciel bleu. Derrière, le soleil chauffe. En face, seule la lune trouble ce tableau à deux couleurs.

Le lendemain, les nuages et le vent glacial du désert rajoutent un côté encore plus surnaturel au paysage. En haut du Cerro Grande (original comme nom), point culminant à 3 180m, la vue sur tout le massif est splendide. La redescente vers le village fantôme, à travers crêtes, gorges et flancs de montagne ne l´est pas moins. La descente vers Real est également pleine de surprises, puisqu`à peine arrivé dans le village je tombe nez à nez avec Izchel (une fille avec qui j´ai travaillé à San Cristóbal) et son copain! Le monde est petit, surtout à Real!

Mais comme tout a une fin, je chausse mes bottes (mes tongues), j´enfourche mon cheval (le bus) et je repars sur les routes du pays!

Saliendo del D.F, nos damos más cuenta aun de la inmensidad de la ciudad. los cerros que rodean la autopista están cubiertas sobre kilómetros (decenas de kilómetros!) de casas (o cabañas...), centrales eléctricas y varias fábricas. Despues de una hora, vuelve la naturaleza dejando aparecer paisajes áridos y rocallosos. La vegetación desaparece a medida que avanzamos hacía el norte.
San Luis Potosí aparece finalmente al cabo de unas horas de viaje, en el medio de la nada, o más bien de minas de oro y de plata. Como la Potosí boliviana, la historia se repite. Los monjes fundaron la ciudad en homenaje a San Luis, rey de Francia. Luego, los españoles llegaron, sometieron los indigenos y los enviaron en las minas... Ahora, la ciudad guardó unos lindos vestigios de la epoca colonial, como la plaza de Armas, rodeada de edificios de color rosa y la plaza del Mariachi, donde los músicos juegan sus canciones tradicionales ... a quien los quiere pagar!

El pueblo fantasma

Avanzando todavia más al norte, llegamos al tropico del Cancer. La carretera sube a travès de las montañas, cubiertas como se debe de piedras y de cactus. El túnel del Ogarrio (antigua mina!) nos lleva hasta el pueblo de Real de Minas de Nuestra Señora de la Limpia Concepción de Guadalupe de los Alamos de Catorce (Real de Catorce para los amigos!), ubicado a 2756m de altura, en las puertas del desierto. Ambiente far-west a la mexicana : gorros y zapatos de vaqueros, caballos, cactus y pueblos fantasmas. Solo hay que subir un poco en la montaña para ver a los vestigios de la gloria del pasado, ahora convertidos en ruinas. hasta dentro del pueblo de real, la mayor parte de las casas están abandonadas. En el siglo XIX, había 14 000 habitantes, hoy no hay más que 1 000!

Ahora, el pueblo vive principalemente del turismo, particularmente de los peregrinos (traducir por abuelitas mexicanas!), que vienen a rezar frente a la estatua de San Francisco (San Francisco de Asís, no la ciudad de Estados Unidos).

Vista del Quemado

Pero el atractivo de Real está fuera de eso (aunque me gusta mucho ese viejo Francisco). Varios senderos montañosos llegan a las antiguas minas y a los diferentes cerros, particularmente el Quemado, montaña sagrada de los huicholes. Ellos también hacen su peregrinación anual (no en camión sino a pie sobre 500km!) para regalar ofrendas a su Dios Híkuri, y comunicar con él a travès del peyote , ese famoso cactus alucinógeno. Para mi, es la ocasión de volver a hacer un poco de esfuerzo físico, y a más de 3 000m, no es fácil! Del cerro, la vista está alucinante (y sin tomar el dicho cactus). Una pintura con solo dos colores, el del desierto y el del cielo azul con la luna en el medio.

El día siguiente, las nubes y el viento glacial del desierto dan una dimensión más surnatural a los paisajes. Arriba del Cerro Grande, a 3 180m de altura, la vista sobre toda la sierra es estupenda. La bajada al pueblo fantasma, pasando por las crestas, los costados de la montaña y las quebradas es estupenda también. Por fin, la utltima bajada hasta Real me reservó su sorpresa, porque apenas llego en el pueblo que me encuentro a Izchel y a su novio! El mundo está pequeño, sobre todo en Real!

Como todo tiene un fin, me pongo mis botas (chanclas), subo a caballo (tomo el camión) y sigo mi camino!

El Pantheón ... abandonado

Cuba (3/3) : ¡La lucha sigue!

2010-10-23T14:57:00.057-03:00

Au départ de Trinidad, nous longeons la mer des Caraibes sur environ 60km (pour 2h de trajet...), jusqu´a Cienfuegos. Fondée par les francais, son nom n´a rien a voir avec Camilo Cienfuegos, autre héros de la révolution. Nichée au fond d´une baie, protégée des pirates et des caprices de la nature, la ville s´est convertie en un riche port indistriel. Mais aujourd´hui, décadence oblige, beaucoup de bateaux meurent sur les quais et donnent une couleur "rouille" a la mer. Ceci dit, Cienfuegos recelle de beaux immeubles coloniaux autour de la place José Martí (il est de partout celui la!) et le long du "boulevard".

¡Hasta la victoria siempre!

La nuit, beaucoup d´animation dans le quartier de Punta Gorda. Inutile de vous décrire les soirées, je ne m´en rappelle plus... Malgré tout, nous restons actifs la journée, notamment pour aller a la plage! A bord d´un bus "urbano" (destiné aux masses populaires, du 100% cubain), nous rallions (en vie...) Rancho Luna. S´offrent alors a nous les traditionnelles eaux turquoises, les plages de sable fin, les palmiers, les ~~vendeurs de rhum~~, etc... Protégés des vagues par une barriere de corail, nous prenons l´apéro au coucher du soleil assis dans l´eau, au point de ne plus pouvoir en sortir, la température de la mer étant plus chaude que celle de l´air... La nuit tombe, les bus se font rares et nous rentrons finalement en "stop" (payant a Cuba...) a Cienfuegos.

Carte postale, R.A.S

Le lendemain, nous plions bagages et partons pour Santa Clara, sur la cote centre de l´ile. Vous l´aurez compris, pas de plages, mais un héritage historique colossal. Le 29 décembre 1958, 18 hommes de la colonne du Che (mais sans le Che, resté au chaud...) parviennent a faire dérailler et prendre un train blindé de l´armée de Batista, rempli d´armes et de munitions. Cet épiosde décisif trace la voie au révolutionnaires qui entreront victorieux quelques jours plus tard a la Havane.

Rancho Luna

Aujourd´hui, le Che compte donc quelques statues et places a sa gloire, et le train blindé n´a pas bougé. Dans la ville, on se déplace en caleche. Pas tres rapide, mais moins cher et plus marrant que le taxi. Ville étudiante, Santa Clara jouit d´une grande animation la nuit, autour de la place principale. des groupes de musique comme on n´en voit plus en Europe (ni au Mexique d´ailleurs), des mecs tout droit sortis du film "Buena Vista Social Club", des grattes faites avec des bouts de bois récupérés. A Cuba on fait beaucoup avec pas grand chose... Mais il est temps pour moi de quitter mes compatriotes pour retourner dans mon deuxieme pays, le Mexique.

Pas facile de conclure... Cuba, l´enfer au paradis, mais toujours avec le sourire. La lucha sigue! Et la bise aux trois tocards qui m´ont accompagné ces trois semaines! ¡De puta madre compas!

Desde Trinidad, el camión nos lleva sobre 60km (por 2 horas de viaje...) a lo largo del mar del Caribe hasta Cienfuegos. Fundada por los franchutes, su nombre no tiene nada que ver con Camilo Cienfuegos, otro héroe de la revolución. Ubicada al fondo de una bahía, protegida de los piratas y de los caprichos de la naturaleza, la ciudad se convirtió en un rico puerto industrial. Pero ahora, con la decadencia, muchos barcos se están muriendo y dan un color "roya" al mar. Sin embargo, la ciudad aún tiene lindos edificios coloniales alrededor de la plaza José Martí (¡ese guey está por todos lados!) y del "boulevard".

Los arboles crecen dentro de las casas... desarrollo sostenible!

En la noche, mucha animación en el barrio de Punta Gorda. No les voy a descibir las fiestas, ya no me acuerdo... Sin embargo, seguimos activos de día, particularmente para ir a la playa! A bordo de un urbano (100% cubano), llegamos vivos a Rancho Luna. Mar de color turquesa, arena fina, palmeras, ~~vendedores de rón~~... Protegidos de las olas por una barrera de coral, pasamos la tarde sentados en el agua hasta el atardecer, cuando la temperatura del agua se volvió más caliente que la del aire. La noche cae, y ya no hay camiones. Regresamos pues en ride (pero tuvimos que pagar...) hasta Cienfuegos.

Rancho Luna

El día siguiente, nos movimos hasta Santa Clara, en la costa centro del país. Lo entendieron, aquí no hay playas pero una herencia importante de la revolución. El 29 de diciembre 1958, 18 hombres del Che (pero sin el Che) toman un tren blindado del ejército de Batista, llemo de armas y de municiones. Unos días despues los revolucionarios entran victoriosos en la Havana.

Ahora, el che tiene varias estatuas y plazas a su gloria, y el tren no ha movido. En la ciudad, andamos en carreta, menos rápido pero más divertido que el taxi! Ciudad estudiantina, hay mucha animación en las noches. Bandas con músicos llegando directamente de la película "Buena Vista Social Club", llevando guitarras hechas de pedazos de madera. En Cuba, hacen mucho con muy poco... Pero para mi llegó la hora de irme, y abandonar a mis cuates que no hablan español...

Difícil de concluir... Cuba, el infierno en el paraiso, pero siempre con una sonrisa. La lucha sigue!

Cuba (2/3) : Trinidad, les portes du paradis

2010-10-23T14:57:00.043-03:00

Au départ de la Havane, qui aurait prédit que nous arriverions au paradis (ou du moins a quelque chose qui lui ressemble)? Il nous faut seulement quelques heures de route et une véritable traversée du désert (l´autoroute cubaine) avant d´apercevoir le massif de l´Escambray, derrière lequel se niche Trinidad.

A première vue, la ville parait abandonnée. Les rues (a moitié) pavées, bordées de vieilles demeures coloniales blanchatres (encore plus vieilles que Fidel!), sont désertes, figées dans le temps. En pleine après-midi, les températures atteignent des records et il faut soit se lever tot, soit attendre le coucher du soleil pour voir Trinidad sortir se sa léthargie et ses habitants redevenir actifs (si on considère la danse comme une activité!).

Le mode de vie cubain enseigné des le plus jeune age...

Du haut de la colinne qui surplombe la ville, on se rend compte du lieu exceptionnel dans lequel on a débarqué, entre le massif de l´Escambray et la mer des Caraibes. On comprend également mieux son histoire, marquée par l´esclavage et la production de canne a sucre, en jettant un oeil a la vallée des moulins a sucre. La vue est splendide!

Le lendemain, le soleil et la chaleur nous pousse a nous rendre a playa Ancón. Peine perdue ... ni le jus de coco, ni l´eau a 30°C ne parviendra a nous rafraichir. Pire ... l´eau est trop claire, les nuages sont quasi inexistants, il n´y a pas assez d´ombre sous les palmiers, le sable est trop fin, la plage est trop déserte (on n´a pas réussi a se faire des amis), la mer est trop calme... Bref, une journée a oublier!

Ca vaut pas Paladru mais bon ... on fait avec ce que l´on a.

En plus, la mer était trop salée, alors nous nous dirigeons le jour suivant vers les premiers contreforts du massif, au parc el Cubano (original comme nom, non?), ou, parait t-il, coule une petite rivière. Au coeur de la foret, nous remontons cette dernière jusqu´a la cascade de Javira. L´endroit est magnifique, mais il nous faut nous jetter dans une eau glacial (23-25°C) pour accéder a la-dite cascade, et nager derrière dans des grottes inaccessibles a pied. A la sortie du parc, le patron paiera son jus de mangue, une bonne manière de nous requinquer avant d´attaquer la bonne heure et demi de marche qui nous sépare de Trinidad...

Welcome to the jungle!

Si vous avez bonne mémoire et que vous ne lisez pas en diagonale, vous savez déja que la vie nocturne est une institution a Trinidad (comme dans tout le pays d´ailleurs). A la casa de la Música, tous les soirs se produisent des groupes devant une foule qui ne dégrossit jamais (on voyait plus de monde la-bas que durant la journée entière). Au programme, beaucoup de salsa, un peu de son cubano et des percussions traditionnelles issue de la musique que jouaient les esclaves dans les champs de canne a sucre. Comme quoi, l´histoire cubaine n´a pas commencé en 1959.

Durant nos sorties, nous sommes accompagnés non pas par Albert de 5e mousquetaire, mais par Danielle et Hans (que l´on appellera Jean), couple de sexagénaires francais encore plus jeunes que nous. Ces derniers ont également eu la bonne idée d´enmener dans leurs bagages une jeune et jolie cubaine de la Havane (que l´on appellera Ibrahim par pudeur). Le craquage du mois se fait en leur compagnie, sur les hauteurs de Trinidad, dans une grotte aménagée ... en boite de nuit! Tout le monde picole, tout le monde danse (surtout avec Ibrahim) et tout le monde rentre content, tard dans la nuit, a 7 dans une Fiat!

Mais notre séjour a Trinidad s´achève déja, après une dernière journée de plage, tellement ca nous a dégouté la première fois... Nous faisons donc nos adieux a nos compagnons et a Trinidad, mais pas a la mer des Caraibes, que nous retrouverons très bientot!

Salidendo de la Havana, aún no sabiamos que ibamos a llegar al paraiso (al menos algo que se parece). Despues de unas horas de viaje y una travesía del desierto (la autopista cubana) empezamos a ver la sierra del Escambray, detrás el cual se encuentra Trinidad.

Primeramente, la ciudad parece abandonada. La calles polvorientas, rodeadas por las antiguas casas coloniales (¡más viejas que Fidel!), están desiertas, fijadas en el tiempo. En la tarde, las temperaturas alcanzan récords y hay que levantarse temprano o esperar el atardecer para ver a los habitantes salir de sus casas y volverse "activos" (!es decir bailar!).

Trinidad y sus alrededores

Desde los altos (¡100m sobre el nivel del mar!), nos damos cuenta dde la belleza del lugar dónde desembarcamos, entre la sierra del Escambray y el mar del Caraibe. Se puede también entender su historia, particularmente la de la esclavitud y la producción de azúcar, mirando al valle de los Ingenios. ¡La vista es espléndida!

El día siguiente, el sol y el calor nos llevan hasta playa Ancón. Pero ni el jugo de coco, ni el agua a 30°C nos resfrescarán. Peor ... el agua es demasiado clara, las nubes son casi inexistentes, no hay bastante sombra bajo las palmeras, la arena es demasiado fina, la playa es demasiado desierta, el mar es demasiado tranquilo... ¡En fin, un día que olvidar!

El salto de Javira

Además, el mar era demasiado salado. Nos dirigimos pues el día siguiente hacia la sierra , al parque el Cubano (muy original como nombre, ¿no?). Caminamos a lo largo del río hasta el salto de Javira. El lugar es magnífico, pero tenemos que echarnos en un agua helado (23-25°C) para acceder a la cascada y nadar hasta unas grutas. A la salida del parque, nos regalaron un jugo de mango para recobrar fuerzas antes de la hora y media de caminata hasta Trinidad...

¡Que animación!

Si tienen buena memoria y que leen realmente ese artículo, ya saben que la vida nocturna es una institución en Trinidad (como en todo el país). En la casa de la Música, hay música en vivo todos los días (¡vimos allá más gente que en todo el día!). Mucha salsa, un poco de son cubano y percusiones tradicionales que vienen de la música que tocaban los esclavos en los campos ... la historia cubana no empezó en 1959.

Cuando salimos, siempre andamos con Danielle et Hans, (que l´on appellera Jean), pareja de sexagenarios franceses aún más jóven que nosotros. Estos últimos también tuvieron la buena idea de llevar en su equipaje un joven y hermosa cubana de la Habana (que llamaremos Ibrahim por pudor). ¡El desmadre del mes se hace en su compañía, sobre las alturas de Trinidad, en una cueva acondicionada en discoteca! ¡Todo el mundo toma, todo el mundo baila (sobre todo con Ibrahim) y todo el mundo vuelve contento, tarde por la noche, los 7 en un Fiat!

Pero nuestra estancia en Trinidad se termina ya, después de un último día de playa, tanto nos fuimos tristes la primera vez... ¡Pues nos despedimos de nuestros compañeros y de Trinidad, pero no del mar del Caraibe, que encontraremos de nuevo muy pronto!

La gran Tenochtitlán

2010-10-23T14:57:00.020-03:00

La légende aztèque des "migrations" prévoyait il y a 500 ans que Tenochtitlán (aujourd´hui Mexico) deviendrait la ville la plus grande et la plus peuplée du monde.

Dès que l´on arrive au D.F (districto fédéral), que ce soit en bus ou en avion, de jour ou de nuit, on se rend rapidement compte de la démesure de cette ville. 20 millions d´habitants répartis sur 60 km du nord au sud et sur 40 km d´est en ouest, les chiffres parlent d´eux mêmes. A côté, Grenoble est un village de montagne! Jadis, Mexico fut la capitale de l´Empire aztèque, une grandiose cité flotante sur un lac entouré de volcans dont les cimes dépassent les 5000m. Aujourd´hui, le lac a été asséché et l´on ne voit désormais plus les volcans, pollution oblige, mais seulement une zone urbaine à perte de vue qui s´étend au delà des collines qui il y a 500 ans bordaient le lac. Mexico est certainement l´un des meilleurs témoignages de la folie de l´homme... et ce qui fait son attrait.

¡Viva México cabrones!

A mon retour de Cuba, je pose mes bagages dans une auberge de jeunesse non loin du centre ville. Un petit goût de Buenos Aires, comme un nouveau départ. A quelques cuadras, le zócalo ne s´est toujours pas remis des festivités du mois de la patrie (septembre). La troisième plus grande place au monde, derrière la place Rouge et Tian´anmen, est bordée par l´immense palais national, le palais du gouvernement et la cathédrale, construite à partir de 1571 sur les ruines de temples aztèques (comme la majeure partie des édifices du centre-ville!). Mais comme beaucoup de batiments de cette époque, elle a souffert des divers tremblements de terre et du sol instable de la vallée de Mexico, et est donc penchée! Des tours de Pise à chaque coin de rue qui ajoutent encore plus de folie à la plus grande ville du monde.

A côté de la cathédrale, on trouve les ruines du Templo Mayor, monument le plus important de l´Empire aztèque, puisqu´il symbolisait le centre du monde; le point de convergence entre le ciel, la terre et l´inframonde; et les quatres points cardinaux; rien que ça! C´est là aussi que l´on venait sacrifier les soldats ennemis dans la liesse populaire. Aujourd´hui, la pyramide n´est plus qu´un tas de pierre et ses 45m de hauteur ont quasiment été réduits à néant. On peut néanmoins s´apercevoir (avec les explications évidemment) qu´elle a été recouverte sept fois. C´est comme si durant son règne, Nicolas faisait recouvrir entièrement le palais de l´Elysée pour lui donner encore plus de splendeur.

Un bol d´air frais

La pyramide du Soleil, vue de la pyramide de la Lune

Ensuite, impossible de détailler tout ce qu´il y a dans le centre historique de Mexico, des bouchons, des rues remplies de marchands ambulants, une architecture hors-normes, des parcs, des statues, des gratte-ciel et du monde, énormément de monde... Pour celà, une petite virée du côté du bois de Chapultepec arrive comme une bouffée d´air frais, même si a 2 240m d´altitude il fait encore très chaud à Mexico. Un bout de nature (presque) en plein centre de l´agglomération, qui abrite également différents musées, notamment celui d´anthropologie, le plus important du genre au monde. Pour tout voir, il faudrait planter sa tente dans le jardin du musée et rester plusieurs jours! En gros, tout sur les civilisations pré-hispaniques qui ont peuplé le pays, un vrai cours d´histoire en soi.

Comme durant mon "glorieux passé universitaire", à la sortie des cours, on part se boire une bière entre amis. A Mexico, mes compagnons de sortie sont français, mexicains, anglais, gringos, polonais et ... singapouriens (désolé le Duche mais il te connaissait pas...). Le cadre aussi est différent. En haut de la Torre Latino, à 138m de hauteur, on aprécie non seulement sa bière, mais aussi la vue à 360º sur la ville la nuit tombée et ses lumières qui envahissent toute la vallée jusque dans les collines à la périphérie. En revanche le porte monnaie aura deux fois moins aprécié...

Des pyramides, encore et toujours...

Le temple de Quetzalcoalt

Un séjour à Mexico serait incomplet sans passer par les pyramides de Teotihuacán. A quelques kilomètres au nord de l´agglomération, cette cité pré-hispanique, et même pré-aztèque, est encore recouverte aujourd´hui par une grande part de mystère. Cette civilisation, qui semble avoir dépassé en taille la Rome antique à son aogée, entre les V et VIe siècles, a subitement disparue deux siècles plus tard. Ce grand centre cérémoniel et commercial conserve néanmoins une importance rituelle pour les civilisations suivantes, notamment les aztèques, qui pensaient que la cité avait été crée par les Dieux eux-mêmes!

En effet, le long de la chaussée aux Morts s´étalent sur deux kilomètres de longueur des constructions colossales. Tout au bout, la pyramide de la Lune domine toute la cité. Malgré tout le plus grand édifice de Teotihuacán, et accesoirement le plus grand d´Amérique pré-hispanique reste la pyramide du Soleil. 215m de long et 63m de haut! Et avec un alignement parfait avec le coucher du soleil! Peu esthétique mais très impressionant. Enfin, à l´extrémité sud on trouve la citadelle (baptisée ainsi par les espagnols parce qu´elle ... ressemble à une citadelle!) et le temple de Quetzalcóalt, orné de dizaines (certainement centaines à l´origine) de têtes de serpent à plumes et de masques de Tlaloc, Dieu de la pluie. Moins impressionant mais beaucoup plus esthétique!

La pyramide de la Lune et un beau gosse

La lutte continue!

Retour à la civilisation. A des années lumière de la civilisation Teotihuacano, on trouve, dans le centre-ville de Mexico, la folie mexicaine sous sa forme la plus représentative : la lucha libre! Ce catch version mexicaine, met en scène des lutteurs (parfois lutteuses et enfants!) masqués, portant costumes moulants et à paillettes. Les combats sont autant comiques qu´impressionnants, même si la violence n´est que mise en scène. Des bimbos à moitié nues accueillent les lutteurs se présentant sur le ring, le tout sur fond de hard-rock! C´est n´importe quoi mais c´est tellement bon!

Prochaines nouvelles prochainement! (avec la trilogie Cuba!)

La leyenda azteca de las "migraciones" decía hace 500 años que Tenochtitlán (ahora Mexico) sería la ciudad la más grande y la más poblada del mundo.

Cuando llegamos al D.F, en camión o en avión, de día o de noche, nos damos cuenta de la desmesura de esta ciudad. 20 miliones de habitantes repartidos sobre 60 km del norte al sur y 40 km del este al oeste, las cifras hablan por si mismo. Al lado, San Cristóbal es un pueblito de montaña! Antes, México fue la capital del Imperio azteca, una grandiosa ciudad flotante sobre un lago rodeado de volcanes que alcanzan los 5000m. Ahora, el lago se secó y ya no se ven los volcanes por la contaminación, pero solo una zona urbana que se extiende hasta los cerros que hace 500 años rodeaban el lago. México es ciertamente uno de los mejores testimonios de la locura del ser humano ... y por eso me gustó!

La catedral

Regresando de Cuba, dejo mi mochila en un hostal, cerca del zócalo. La tercera más grande plaza del mundo, despues la plaza Roja y Tian´anmen, está rodeada por el impresionante palacio nacional, el palacio del gobierno y la catedral, construida a partir de 1571 sobre la ruinas de templos aztecas (como la mayor parte de los edificios del centro!). Pero como muchos edificios de esta epoca, la iglesia fue maltratada por los terremotos y por el suelo inestable del valle de México, y entonces está inclinada. Una torre de Pisa en cada esquina que agrega más locura aún a la ciudad la más grande del mundo.

Al lado de la catedral se encuentran la ruinas del templo Mayor, el edificio lo más importante del Imperio Azteca, porque simbolizaba el centro del mundo; el punto de encuentro entre el cielo, la tierra y el inframundo; y los cuatros puntos cardinales; solo eso! Es aquí que los guerreros enemigo fueron sacrificados. Pero ahora, la píramide es solo un montón de piedras. Sin embargo, podemos ver (con las explicaciones!) que fue recubierta siete veces.

Es tiempo de respirar

La ardilla loca

Es imposible dar todos los detalles de todo lo que hay en el centro histórico del DF. Muchos carros, vendedores en la calle, una architectura impresionante, parques, estatuas y mucha gente, muchíssima gente... por eso, una vueltita al bosque de Chapultepec me permite de respirar un poco, Pour celà, une petite virée du côté du bosque de Chapultepec arrive comme une bouffée d´air frais, aunque a 2 240m de altura hace mucho calor. Un lugar en la naturaleza en el centro de la ciudad, que tiene también varios museos, especialemente el de antropologia, lo más importante del mundo. Para ver todo, hay que armar su carpa en el jardín y quedarse varios días! Una clase de historia.

Como cuando era estudiante, saliendo de la universidad, iba a tomar una cerveza. Aquí, mis compañeros son mexicanos, franceses, ingleses, gringo, polaco y ... de singapur. El lugar también es diferente. Arriba de la torre Latino, a 138m de altura, disfrutamos no solo la cerveza pero también la vista a 360º sobre la ciudad y sus luces que invadieron todo el valle hasta los cerros. Sin embargo, la vista fue incluida en el precio de la cerveza...

Más píramides...

La píramide de la Luna

Una estancia en México estaría inconpleta sin pasar por la píramides de Teotihuacán. Al norte de la ciudad, estas ruinas prehispanicas (y preaztecas!) son todavia cubiertas de varios misterios. La civilisación, que tal vez fue más grande que la Roma antigua, entre los siglos V y VI, desapareció subitamente dos siglos despues. Sin embargo, ese gran centro ceremonial y comercial aún tuvo una gran importancia para la civilisaciones siguientes, como los aztecas, que pensaban que Tenochtitlán fue construida por los Dioses!

A lo largo de la calzada de los muertos, se succeden sobre dos kilómetros unas construcciones colosales. Al fondo, la píramide de la Luna domina todas las ruinas. Pero el templo lo más grande es la píramide del Sol. 215m de largo y 63m de altura! Y con una alineación perfecta con la puesta del sol! Poco estetico pero muy impresionante! Por fin, al sur se encuentra la ciudadela (llamada asi por los epañoles porque ... se parecía a una ciudadela) y el templo de Quetzalcóalt, que tiene decenas (ciertamente al origen centenas) de cabezas de serpiente a plumas y mascaras del dios de la lluvia Tlaloc Menos impresionante pero mucho más estetico!

La lucha sigue!

Muy, muy lejos del mundo teotihuacano, se encuentra, en el centro, la locura mexicana bajo su forma la más representativa : la lucha libre! Los luchadores (a veces luchadoras y niños!) son enmascarados, y llevan trajes ajustados y a lentejuelas. Los combates son tan comices como impresionantes, aunque la violencia es sólo puesta en escena. Bimbos a la mitad desnudas acogen a los luchadores que se presentan sobre el ring, todo con una música de hard-rock! Génial!

Proximas noticias proximamente (con las de Cuba)

Cuba (1/3) : La Havane, babylone des Caraibes

2010-10-19T23:35:00.018-03:00

L'équipage du vol LR651 vous souhaite la bienvenue à la Havane. Il est 15h30. La température extérieure est de 32ºC.

Ambiance... C'est donc au bord de l'asphyxie (et on ne parle pas taux d'humidité a 4 chiffres!) que je pose le pied a Cuba. A l' aéroport la couleur est rapidement annoncée au touriste, pas de bus et taxis hors de prix. Malgré tout, je trouve deux compatriotes mexicains pour me rendre jusqu'à Centro Habana, quartier populaire de la ville, ou je pose mon sac a deux pas du Capitolio (replique de celui du D.C), non loin du quartier chinois. Ambiance... A vrai dire, à première vue, on ne se croirait pas à la Havane, ni même à Cuba, mais plutôt dans la bande de Gaza! La rue est à la fois un marché, un garage, un terrain de base-ball, un bar et parfois un lieu ou circulent voitures (ou quelque chose qui ressemble à ça), piétons, cyclistes et chevaux! Absolument aucune règle, tu partages la rue avec ton "frère" cubain et ça se passe toujours bien (en trois semaines on n´aura dénombré qu´une seule baston générale, rue Industria, mais c´était la baston du siècle!).

Ca se passe comme ca chez total!

Dès le lendemain, Martin Campbell et Léodard débarquent à leur tour à la Havane. Et il suffisait de quelques retrouvailles pour se laisser aller aux plaisirs cubains : cigares, Havana Club mais pas de chicas (bien trop cher pour nous...). Par contre, niveau "gastronomie" (les guillemets parlent d´eux-mêmes!), pas grand chose à se mettre sous la dent mis à part les fabuleuses langoustes de Marilin, notre hôte de la première semaine.
La Havane est propice aux balades sans fin, mais avec beaucoup de pauses (histoire de se boire une petite Bucanero, pas le choix il fait très chaud).
Le vieux quartier de la Habana Vieja n´a pas tellement changé depuis 50 ans, quelques édifices ont été rénovés, mais seulement les façades, et seulement dans les coins touristiques. En sortant un peu des chemins battus, on voit des arbres pousser sur les balcons, des batiments au bord de l´écroulement. la Havane se transforme en cité perdue... Pas besoin de débourser pour rentrer dans les musées, nous sommes dans un musée grandeur nature ou chaque rue est un nouveau tableau, avec au premier plan les vieilles guimbardes américaines des années 50 et ... les cubains! A vrai dire, très peu d´entre eux ne travaillent vraiment (au sens occidental du terme), les salaires tant tellement faibles qu´il faut mieux rester chez soi ou partir à la quête de pesos convertibles...
Après l´interdiction du dollar US, Fidel et sa bande ont crée le pesos convertible (ou C.U.C) afin de remplir un peu les caisses de l´Etat désespérément vides (à l´époque de l´URSS le troc régnait en maitre). Un exemple sera plus parlant : le salaire moyen par mois à Cuba est de 325 pesos (monnaie nationale soit 13 pesos convertibles), le prix plus ou moins d´un petit sac à doc dans une boutique... la moitié d´une course en taxi pour l´aéroport... un quart de nuit d´hôtel... Ainsi au lieu d´aller travailler, on cherche par tous les moyens de se procurer les fameux pesos convertibles, dont la majeure partie vient des touristes et de l´économie parallèle... Cuba, écrasé comme jamais par le poids de 50 ans de blocus, n´arrive plus à garantir une vie décente à son peuple. L´initiative personnelle réduite à néant et une fellation galopante (merci Rachida et le pesos convertible) forcent les cubains à vendre des sandwichs sur le pas de leur porte, à proposer un service de taxi candestinement, à vendre des cigares à l´angle de la rue, etc, etc... (il y a au moins 12 000 façons de gagner un peu d´argent à Cuba). Malgré tout, la délinquance y est quasi-inexistante, peut-être parce qu`ils ont un des systèmes d´éducation les plus performants au monde, et un flic à chaque angle de rue!

La calle Industria, Centro Habana

A la Havane, les seuls batiments qui tiennent encore correctement debout sont les édifices d´Etat (banques, ministères, etc...) et ... les forteresses espagnoles du XVIe siècle! Ces dernières protégeaient la ville des pirates et des ... anglais! Aujourd´hui encore, le quartier de Casablanca, accessible en tunnel et en bateau à moteur (qui doit aussi dater de la conquête!) sert de base miliataire. De là, grosse vue sur la Havane, notamment le Malecón (genre de promenade des anglais) ou s´échouent, parfois jusque sur la route, les grosses vagues venues de l´Atlantique. A l' ouest de la Havane, on trouve le nouveau quartier (tout est relatif!) du Vedado, la partie la plus moderne et "occidentalisée" de la capitale, avec ses gratte-ciels, ses restos, ses discothèques, ses hotels... Pas le plus dépaysant, on se croirait presque dans une capitale d´Amerique latine! Au sud, on retrouve la plaza de la Revolución, qui a connu les plus grandes heures de l´histoire cubaine, notamment les discours fleuve de Fidel, les adieux du Che, la messe du Pape Jean Paul II, etc ; devant près de un million de personnes! Tout autour, les différents ministères. Au centre, le monument a José Martí, immense tour moche et grise, mais d´ou l´on peut voir toute l´agglomération de la Havane. Retour a Gaza ... euh ... au Centro Habana et surtout a la Habana Vieja, ou a toute heure du jour et de la nuit, les bars et restos vivent au rythme de la musique cubaine, et en live s´il vous plait! Les rencontres les plus insolites s´y déroulent, notamment celle avec Juan luis (ou Jésus on n´a jamais vraiment su), professeur d´Histoire, poète et grand admirateur de notre vieux pays (il n´avait pas du lire la presse internationale depuis 2002...). Bref, on s´est bien marré, mais avec l´arrivée du 4e mousquetaire, Jean V., il est temps de mettre les voiles et aller faire un tour en province.

La tripulación del vuelo LR651 le desea la bienvenida a la Habana. Son las 15h30. La temperatura exterior es de 32ºC

Llego pues a la Habana al borde de la asfixia (sin hablar de la tasa de humedad a 4 cifras!). En el aeropuerto, no hay camiones, solo taxis (muy caros...). A pesar de eso, me encuentro a dos paisanos mexicanos para ir hasta el barrio popular de Centro Habana, atrás del Capitolio (que se parece al de Washington), cerca del barrio chino. Aquí, no nos creemos en la Habana, ni en Cuba de hecho, pero más en lafranja de Gaza! la calle sirve como mercado, garaje, cancha de beisbol, bar y a veces un lugar donde circulan los carros (o algo parecido), peatones, bicicletas y caballos! No hay ninguna regla, tienes que compartir el espacio con tu "hermano" cubano, y nunca hay problemas (en tres semanas, solo asistimos a una pelea, pero que pelea!).

Plaza de la Revolución

El día siguiente, Martin Campbell et Léodard llegan desde Francia. Inmediatamente, caimos en la trampa de los puros, del Habana Club pero no de las chicas (demasiado caras...). Sin embargo, del lado de la "gastronomía", fue una decepción, a pesar de las langostas, preparadas por Marilin, ama de la casa donde nos quedamos en la Habana.
En la ciudad, hay muchas cosas que ver, y muchos kilómetros que recorrer, pero con muchas pausas (para echarse una cervecita, porque hace mucho calor). El viejo barrio de la Habana Vieja no ha cambiado mucho desde hace 50 años. Solo unos edificios han sido renovados, pero solo las fachadas en los lugares turísticos. Saliendo un poco de los caminos tradicionales, vemos a arboles creciendo en los balcones, edificios a punto de derrumbarse. La Habana se está transformando en una ciudad perdida... No necesitamos que gastar dinero en los museos, la ciudad es un museo y cada calle una nueva pintura, con los carros americanos de los 50 y ... los cubanos! De hecho, muy pocos trabajan realmente, los sueldos siendo tan bajos que la mejor solución es de quedarse en casa o ir en busqueda de pesos convertibles...
Despues de la prohibición del dólar US, Fidel y su banda craron el peso convertible (o C.U.C) para llenar las cajas vacías del Estado. Un ejemplo : el sueldo ordinario en Cuba es de 325 pesos cubanos, o sea 13 pesos convertibles, el precio de una mochila en una tienda ... la mitad de un viaje en taxi hasta el aeropuerto ... el cuarto de una noche en un hospedaje...
Así, en vez de ir a trabajar, los cubanos tratan de conseguir pesos convertibles, la mayor parte viniendo de los turistas y de la economia paralela... Cuba, atropellado por 50 años de bloqueo, no puede asegurar una vida decente a su pueblo. Además, la iniciativa personal está prohibida. Entonces, los cubanos venden hamburguesas en sus casas, proponen servicio de taxi, venden puros en las esquinas, y todo eso clandestinamente. A pesar de eso, la delincuencia está casi no existe, tal vez porque Cuba tiene uno de los sistemas de educación lo más eficiente del mundo, y un policia en cada esquina!

La Habana Vieja

En la Habana, los unicos edificios que esten todavia de pie son las fortalezas españolas del siglo XVI! Antes, protegían la ciudad de los piratas y ... de los ingleses! Ahora, el barrio de Casablanca, accesible en túnel o en lancha (vieja como la conquista), aún tiene un papel militar. Aquí, la vista sobre la ciudad es increíble, particularmente la del Malecón y de las olas que se estrellan, hasta sobre la carretera. Al oeste de la Habana se encuentra el "nuevo" barrio del Vedado, la parte la más moderna y "occidentalizada" de la capital, con sus grandes edificios, sus restaurantes, sus discotecas, sus hosteles... Casi se parece a una capital de America Latina! Al sur, encontramos la plaza de la Revolución, donde occurieron los mayores eventos de la historia cubana (despues de la revolución), particularmente los discursos de Fidel, la despedida al Che y la misa del Pope Juan Pablo II; frente a un ñilión de personas! A los alrededores, los ministerios. Al centro, el monumento a José Martí, inmensa torre fea y grisa, pero de donde podemos ver la vista a 360º de la Habana.
Regresamos en Gaza ... mejor dicho al Centro Habana, y sobretodo en la Habana Vieja. A cada hora del día y de la noche, los bares y restaurantes viven al ritmo de la música en vivo. Los encuentros los más extraños se hacen aquí, como el con Juan Luis (o Jésus, nunca supimos), profesor de Historia, poeta y gran admirador del viejo país que es Francia (creo que no ha leido las noticias desde el año 2002...). Reimos mucho, pero con la llegada del cuarto mosquetero, Juan V., es la hora de ir a descubrir las otras provincias de Cuba.

¿Que tal estos carros?

Guatemala

2010-09-25T18:46:00.021-03:00

Je pars de San Cristóbal comme je suis venu. Sac à dos plein à craquer, fringues vieillissantes (certaines sont déjà décédées), l´espagnol un peu plus affuté, je prends la route au petit matin direction le Guatemala.

Un bref passage au poste frontière de la Mesilla me permet (enfin !) de mettre fin à ma clandestinité (7 mois et demi au Mexique contre 6 permis par la loi), et tout ça sans que les autorités s´en inquiètent vraiment… En parcourant ce qu´il reste des routes guatémaltèques, la pluie, puis le brouillard s´invitent sur les hauts plateaux et c´est un paysage chaotique qui s´offre à moi lors de mon arrivée à Panajachel, sur les rives du lac Atitlán. A vrai dire la région a subi de plein fouet les tempêtes tropicales qui ont ravagé une bonne partie de la région depuis cet été (voir en annexes).

Vulcania, version guatemaltèque!

Mais la nature nous donne toujours une chance, notamment à ceux qui se lèvent tôt. 6h30h du mat´ le lendemain, alors que (presque) toute la ville est encore endormie, les premiers rayons du soleil apparaissent dans un ciel (presque) totalement bleu. Quelques centaines de mètres me suffisent à atteindre les rives du lac, ou quelques barques amarrées attentent tranquillement le flot de voyageurs. En face, les volcans (eux aussi endormis !) recouverts de végétation trônent fièrement au dessus du lac. Il ne manquait que la bouteille d´eau Volvic pour s`y croire mais comme vous le savez, j´essaye d´arrêter…

Je pars dans la foulée à l´assaut des villages disséminés aux alentours du lac, notamment San Pedro de la Laguna et Santiago de Atitlán. Comme à Panajachel, bonne ambiance bien touristique, florilège de vendeurs d´artisanat (d´usine évidemment), langue officielle : l´anglais, monnaie officielle : ce bon vieux dollar US. Malgré ce manque d´authenticité le coin reste sublime, au milieu d´une végétation très dense, sur les premières pentes des volcans, au bord du lac. Mais en début d`après-midi, les cimes sont déjà recouvertes, les nuages arrivent à toute vitesse et on commence à plier bagage si on veut arriver chez soi au sec. Ainsi ma journée se termine aussi tôt qu´elle a commencée car une fois venue la pluie il n`y a plus rien à faire, mise à part dépenser son fric…

T´avais pas dis qu´t´allais à Cuba ?

Sur la route, les jours défilent à toute vitesse (plus rapidement que les jours de travail...) et il est temps pour moi d´entamer la remontée vers le DF (Mexico City, la capitale ou District Fédéral). La descente s´étant effectuée par les hauts plateaux je décide de passer cette fois ci par le nord du pays et sa jungle qui abritent l´une des plus belles cité Mayas découvertes à ce jour, Tikal. Mais le réseau de transports guatémaltèque étant relativement peu développé et bien endommagé par les pluies, il me faudra 2 correspondances (Antigua Guatemala et Guatemala City), quelques heures de route et beaucoup d´heures de bouchons pour rallier Flores au petit matin. Malgré tout, j´aurais effectué mon premier « nouveau baptême du feu» sur la route Guatemala City / Flores, dans un bus de catégorie économique, c´est à dire de type "bolivien" (cf. les articles sur la Bolivie). Mecs bourrés, gosses qui chialent, ~~chauffeur~~ pilote suicidaire, pannes d´essence ... ça fait du bien de se retrouver sur

les routes!

Le temple I, dit du Grand Jaguar

Arrivé à Flores relativement tôt (alors que je devais arriver dans la nuit…une chance au final !), je prends directement la correspondance pour Tikal, qui se situe à 60km au Nord. Dénué de touristes, le site ébloui, d´une part par ses structures monumentales (à défaut d´être esthétiques) et d´autre part par sa situation en pleine jungle. Il faut marcher, beaucoup, afin de découvrir l´ensemble des ruines (16km2 et environ 3000 structures, presque entièrement dégagées). Mais ce n´est pas son unique intérêt, la faune et la flore présentent une grande diversité et il suffit de lever un peu la tête pour voire des singes (dont leur passe temps est de déféquer sur les personnes qui se trouvent en bas !), des pizotes, des dindons (pas grand intérêt je l´avoue) et différentes sortes d´oiseaux qui peuplent le site.

El Pizote

Niveau archéologie, il y a pas mal de choses à se mettre sous la dent. Tikal fut en effet l´un des plus importants centre Mayas. La place principale, entourée par les temples I et II et l´acropole nord, est particulièrement impressionnante. Les pyramides, construites très à la verticale, dominent toute la jungle, notamment le temple IV, qui mesure 65m de hauteur et qui a ce jour constituerait le monument le plus haut du monde Maya. A ceci s´ajoutent différentes stèles, relativement bien conservées. Pour tout découvrir, il faut jongler entre les panneaux d´orientation approximatifs, les averses tropicales, les attaques de moustiques et les sentiers rendus glissants par la pluie. Au final, au bout de 7h passées sur le site, je repars tout mouillé, plein de boue, les jambes lourdes mais bien content d´être passé par ici, ça en vaut vraiment la peine !

Mais dès le lendemain, il faut déjà reprendre la route, d´une part au vu de l´intérêt limité de Flores (restos, bar, agences de voyages…), d´autre part car le temps m´est compté, et pour finir parce rien ne remplace la bière mexicaine! Direction Palenque ! Là aussi, le voyage est folklorique. Pluies, routes en terre et comme cadeau de départ du Guatemala la traversée du fleuve Usumacinta en pleine averse dans une pirogue à moteur (pleine à craquer et donc pas très loin de couler). Je rallie donc Palenque dans l´après-midi.

La boucle est bouclée ! Je quitte le Chiapas après plus de 7 mois. Des nouvelles aventures m´attendent du coté des Caraïbes, à Cuba, ou me je rejoins Martin, Vic et Léodard (pour ceux qui les connaissent) pour environ 3 semaines. Des nouvelles à mon retour … au Mexique évidemment!

Culture G
Guatemala
Lac Atitlán
Tikal

(Dé)sinformation
Article sur les récentes pluies torrentielles

Pour tout le reste, il y a Mastercard!

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Me voy de San Cristóbal como llegué. Mochila bien llena, ropa vieja (unas playeras ya se murieron), un español más dominado, salgo por la mañana hacia Guatemala.

Una paradita en el puesto de migración de la Mesilla me permite (por fin!) de acabar con mi clandestinidad (7 meses y medio en México contra 6 permitidos por la ley), et todo eso sin preocupar a las autoridades … Recorriendo lo que queda de las carreteras guatemaltecas, la lluvia y luego la neblina se invitan en los altos y es un paisaje caótico que descubro cuando llega a Panajachel, a orillas del lago Atitlán. La verdad es que la región sufrió de frente las tempestades desde este verano.

El volcan San Pedro

Pero la naturaleza siempre nos da chance, particularmente a los que se levantan temprano. 6h30h de la mañana el día siguiente, mientras que (casi) toda la ciudad está dormida, los primeros rayos del sol aparecen en un cielo (casi) totalmente azul. Unos cien metros me separan del lago donde algunas lanchas esperan a los viajeros (mejor dicho al turista!) En frente, los volcanes (también dormidos!), cubiertos de vegetación dominan con orgullo el lago.

De repente me voy para los pueblos alrededor del lago, particularmente San Pedro de la Laguna et Santiago de Atitlán. Como en Panajachel, ambiente bien turístico, varias tiendas de artesanía (industrial!), idioma oficial : el inglés, moneda oficial : el dólar estadounidense. Sin embargo, el paisaje está muy lindo, en el medio de la vegetación muy densa, entre el lago y los volcanes. Pero en la tarde, las puntas de los volcanes se cubren, las nubes llegan a toda velocidad y hay que apurarse para regresar a casa al seco. Así que mi día se acaba tan temprano como empezó porque una vez que la lluvia llega, ya no hay nada que hacer aquí, menos gastar su dinero….

¿No me has dicho que ibas a Cuba?

La plaza central de Tikal

Por la carretera, los días pasan muy rápidamente (más que los días de trabajo…), y es la hora para mí de empezar a subir hacia el DF. Como bajé a Guatemala por los altos, me subo pues por el norte del país y la selva, donde se ubica unas de las más lindas antiguas ciudades Mayas, Tikal. Pero los transportes guatemaltecos siendo subdesarrollados y dañados por la lluvia, necesitaré 2 transbordes (Antigua Guatemala et Guatemala City), unas horas de viaje y muchas horas de atascos para finalmente llegar a Flores el día siguiente en la mañana Así descubrí los camiones económicos en Guatemala, de tipo "boliviano". Borrachos, niños llorando, chofer (más que) loco, averías de gasolina... ¡qué bueno estar de nuevo de viaje!

Llegando a Flores bastante temprano (debía llegar en la noche!) me voy directamente para Tikal, ubicado a 60km al norte. Vacio de turistas, el sitio está magnifico con sus estructuras gigantes (aunque poco estéticas) y su ubicación en la selva Hay que caminar mucho para recorrer (16km2 y más o menos 3000 estructuras, la mayoridad accesibles). Pero no es su único interés, la fauna y la flora tienen una gran diversidad y simplemente hay que levantar un poco la cabeza para ver unos monos (que se la pasan cagando sobre los que están abajo!), pizotes, pavos (muy poco interesante lo confeso) y varios tipos de pájaros.

De un punto de vista arqueológico, hay muchas cosas que ver. Tikal fue uno de los más grandes centros Mayas La plaza central, rodeada por los templos I et II et el acrópolis norte, es particularmente impresionante. Las pirámides, construidas de manera vertical, dominan toda la selva. El templo IV, que mide 65m sería el edificio lo más grande del mundo Maya. A todo eso se agregan varias estelas bien conservadas. Para descubrir todo, hay que seguir los carteles de señalización casi inexistentes, pasar a través de la lluvia, resistir a los ataques de mosquitos y tratar de no resbalar en los senderos. Al fin, al cabo de 7 horas recorriendo el sitio, me regreso a Flores todo mojado, lleno de lodo, las piernas destrozadas pero muy feliz de haber pasado por aquí, vale la pena!

Perdido en la selva

Pero el día siguiente hay de seguir el viaje ya, porque en Flores no pasa nada (solo hay restaurantes, bares y agencias…), porque me hace falta el tiempo y por fin porque empiezo a extrañar la cerveza mexicana. ¡A Palenque! Aquí también he vivido un viaje bien folklórico. Lluvia, carreteras de tierra y como regalo de despedida de Guatemala la cruzada del rio Usumacinta bajo la lluvia en una lancha que casi se hundió. Llego a Palenque sano y salvo en la tarde.

Se acabo la vuelta! Me voy de Chiapas después de más de 7 meses. Mis nuevas aventuras me esperan en el Caribe, en Cuba, donde me reúno con 3 cuates de Francia por mas o menos 3 semanas Próximas noticias cuando me regreso…a México por supuesto!

Vista del templo IV

La ultima y nos vamos. Bueno, ¡yo me voy!

2010-09-18T17:48:00.011-03:00

Quoi? T´es toujours en vie?

Apres de longs mois d´absence sur ce blog, je reviens seul et désoeuvré (non c´est une blague je péte la forme !). La Patagonie, les Andes et l´Amazonie sont désormais trés loin dans mon esprit. Pour moi, ce n´est pas la suite du voyage mais bien un autre qui s´annonce. D´abord parce que le duo s´est transformé en uno. Puis parce que je suis resté trop longtemps au meme endroit pour ne pas partir avec un petit (c´est le moins qu´on puisse dire) pincement au coeur ...

En quittant San Cristobal j´ai l´impression de quitter ma maison comme je l´ai fais il y a un an presque jour pour jour. Je laisse derriere moi les 7 derniers mois de ma vie, ma piaule, mon boulot, mon thermos a café (il prend trop de place dans mon sac) et surtout tous les gens que j´ai rencontré ici. J´en reverrai certains, d´autres pas....

Toi aussi, tu vas me manquer!

Je ne vais pas m´éterniser sur mon séjour a San Cristobal, il y a trop de choses a dire. Je dirais que j´y ai vécu tout simplement, et vivre a San Cristobal ca ne se décrit pas. Aujourd´hui je repars sur les routes latino-américaines. Ce qu´il me reste : mon sac a dos et mon envie toujours intacte d´en voir encore et toujours plus. A vrai dire, mise a part la frontiere Nord avec l´Oncle Sam, pas grand chose ne peut m´arreter ! Ou vais-je? Guatemala, Cuba, le Mexique (pour changer).

San Cris a l´aube

C´est donc avec grand plaisir que je reprend la plume avec pour objectif de vous en mettre encore plein la vue et, nouveauté, de battre TF1 en terme d´audience.

Después de varios meses de ausencia en este blog, yo vuelvo esta vez solito para contar mis aventuras. La Patagonia, los Andes y la Amazonia ya están lejos en mi mente. Para mí, no es la continuación del viaje, sino un otro que empieza. En primer lugar porque el dúo (con el Quentin) se cambió en un uno (de hecho mucho menos divertido que el juego). Luego porque me quedé demasiado tiempo en San Cristóbal para irme sin echar mi lagrimita (pero nada en comparación de las chiquitas y los cuates que abandono).

La banda Kitsch

Dejando a San Cristóbal tengo la impresión de dejar a mi casa como lo hice hace un año. Dejo atrás de mi los 7 últimos meses de mi vida, mi cuarto, mi chamba, mi sombrilla (no llueve en Cuba) y sobre todo la gente que encontré aquí. Cruzaré algunos de nuevo, pero no todos....

Guadalupe

No voy a contar mi estancia en San Cristóbal, hay demasiadas cosas que decir. Diría que viví allí simplemente, y vivir en San Cristóbal no se describe. Hoy me voy de nuevo por las carreteras latinoamericanas. Lo que me queda: mi mochila y mis ganas de descubrir cada día más. A decir verdad, menos la frontera norte con el Tío Sam, ¡nada me puede detener! ¿Adonde voy? Guatemala, Cuba, Mexico...

Pues con mucho gusto agarró de nuevo la pluma (más bien el teclado) con el objetivo de de que se sientan conmigo en este viaje aunque no les puedo llevar en mi mochila.

Retour sur les terres mayas (Florian)

2010-04-16T13:58:00.008-03:00

A l´heure ou le MEDEF sévit de plus en plus en France, la bonté des patrons mexicains reste intacte. Ayant travaillé 7j/7 pendant plus de deux semaines, la dueña du Kitsch and Bagels décide de nous accorder 3 jours de "repos", ou plutot de nous rendre les jours ou elle nous a allegrement exploité...

L´occasion de reprendre la mochila (sac a doc), des heures de bus et des coups de soleil. Quentin étant parti 2 semaines en communauté zapatiste en tant qu´observateur, j´entame seul ce nouveau périple. Ainsi, pour la premiere fois et en exclusivité, je parlerais a la premiere personne en attendant nos nouvelles aventures en couple.

Reste ou tu es Quentin, j´ai trouvé un nouveau pote!

Je quitte donc les montagnes du Chiapas pour Mérida, capitale du Yucatan. Découverte en 1542, la ville blanche (devenue grise...) fut baptisée ainsi par le conquistador Francisco de Montejo du fait de son architecture rapellant celle de sa grande soeur espagnole. Ville coloniale oblige, on retrouve le classique zocalo (place principale) entouré d´églises, d´une cathédrale et d´édifices typiques de l´époque. Bref, si vous nous suivez depuis le début, vous connaissez la chanson! De mon coté, je préfere raconter des blagues plutot que de faire de l´analyse architecturale...

La pyramide Kukulkan (j´ai pas effacé les touristes avec Photoshop mais j´ai eu un gros coup de chance!).

Faute de temps, je me rend directement (apres avoir bu un café quand meme) a Chichen Itza, ancienne cité maya fondée vers 450 qui fut l´une des plus puissantes de l´époque, et affichant des élément architecturaux mayas (pas dur a deviner) et tolteques. Malgré tout, au moment de la conquete espagnole, en 1533, la ville avait quasiment été désertée, les autochtones s´étant flingués (c´est une image, ils n´avaient pas d´armes a feu) entre eux avant meme l´arrivée des grands barbus... Aujourd´hui, comme le Machu Picchu, Chichen Itza est désignée comme l´une des "7 nouvelles merveilles du monde" (titre non officiel plutot a caractere commercial mais ca prouve tout de meme la valeur du site). Suite logique, ce sont les ruines les plus touristiques du Yucatan...

Le mur des cranes ... et le mien par la meme occasion!

Ainsi, apres d´émouvantes retrouvailles avec les centaines (miliers? millions?) de yankees présents sur place, j´entreprends la découverte de la cité, construite autour de l´imposante pyramide Kukulcan, certainement la plus belle (la mieux restaurée) du monde maya. La pluie battante du début d´apres-midi me laisse ensuite le champ libre pour découvrir le site plus tranquillement (c´est un fait, le touriste a peur de l´eau!), qui s´étend sur 300Ha. Au programme, pyramides et temples a foison, jeu de pelote le plus grand du monde maya, observatoire astronomique ... on en a pour nos 116 pesos, ou plutot nos 10 dollars US (monnaie plus courante dans ce coin du Mexique...).

Apres l´orage

Pour finir, apres avoir papoté quelques minutes avec les iguanes pres du cenote de los sacrificios (ou en effet 21 cranes d´enfant furent trouvés...), je rentre sur Mérida pour manger un bout (des tacos quoi!) et y passer une (courte!) nuit. Mais dans cette region particulierement touristique, les prix ont grimpés plus vite que dans les montagnes chiapanecas et c´est dans la rue que je suis contraint de manger (comme beaucoup de locaux a vrai dire) en face du ... Burger King. Comme quoi, "Pauvre Mexique : si loin de Dieu et si proche des Etats Unis" (Porfirio Diaz).

La pyramide du Devin, Uxmal

Le lendemain, apres avoir dévalisé le petit dej de l´auberge, je file vers Uxmal. Comme Chichen Itza, il fut l´une des cités les plus resplendissantes de l´ere maya, avec une activité marchande et agricole tres forte. Elle déclina vers l´an 1200 et fut ensevelie sous la végétation, son utilité ne devenant plus que religieuse (logiquement, le Vatican devrait lui aussi etre enseveli par la foret!). Arrivé a l´aube (9h du mat´ pour moi c´est l´aube!), je découvre devant moi un site grandiose, quasi vierge de touristes (et vierge de yankees!), avec des édifices certes peu rénovés, mais en phase de rénovation, ou plutot de bétonnage... La végétation est encore tres présente et ensevelit encore les zones les plus écartée. Ainsi, passée la pyramide du Devin, on peut facilement jouer a Indiana Jones et explorer les parties les plus secretes du site, la ou les guides ne vont pas... Il ne manquait que les mayas!

Vue du haut de la grande pyramide

Du haut de la grande pyramide, la vue sur le site est exceptionnelle, somptueuse! On apercoit au pres les frises du palais du gouverneur, au loin le jeu de pelote, le cimetiere, la pyramide du Devin, seule pyramide ovale du monde maya (peut etre du monde tout court!). Apres plusieurs heures de marche, de grimpette et de discussion avec les iguanes du coin, je retourne le long de la route principale, le soleil étant devenu difficilement soutenable et les touristes arrivant de plus en plus!

Saviez-vous que les mayas avaient inventé le cliqueur de la souris d´ordinateur...

... le basket-ball...

...la piraterie...

... et le porno!

Au bout de quelques heures de bus, j´arrive a l´ultime étape de mon périple, Campeche. Rien de bien passionnant dans cette ville, a vrai dire mon billet de retour me coutait moins cher d´ici que de Mérida... Malgré tout, une petite ballade dans le centre-ville me permet de voir au dela des murailles (les seules du Mexique), la mer des Caraibes, bien que sans plages et poluée (en France il y a Total, au mexique, il y a Pemex).

Mon voyage s´acheve donc le lendemain au bout d´une nouvelle nuit de bus, retrouvant metro (en fait je vais au boulot pied), boulot (le jour meme) et dodo (ce qui m´avait le plus manqué!). Prochaines nouvelles, prochainement!

Zapatistes, Chronique d'une rébellion (4/4) : Nos vemos en 2010

2010-04-10T14:45:00.008-03:00

Après plus de16 années de lutte, le mouvement zapatiste n'a rien perdu de l'originalité et de la puissance qui lui a permit de tenir si longtemps. C'est un exemple pour nombres de peuples en lutte un peu partout dans le monde. Luttes pour l'indépendance, autonomie, la reconnaissance des droits indigènes, luttes pour liberté politique, la liberté de pensée, luttes contre le néolibéralisme, contre la destructions des terres, contres les expropriations et les exploitations, luttes pour la dignité humaine. La longévité du Zapatisme n'est pas un hasard au vue des facteurs : un héritage de 500 ans de luttes des indigènes, une sur-exploitation du Chiapas par les multinationales (mexicaines et étrangère), un racisme encore bien présent envers les peuples indigènes, des moyens de communications importants et un humour toujours présent dans les communiqués du porte-parole le Delegado Zero (le sous commandant Marcos, encore lui!), l'appui de sociétés civiles nationales et internationales, des mouvements autonomistes et anticapitalistes du monde entier, et surtout l'importance des femmes (qui occupent les mêmes fonctions que les hommes : de représentantes des autorités à commandantes de l'EZLN). Bref en cette année 2010, qui célèbre le bicentenaire de l'indépendance et le centenaire de la révolution mexicaine, le mouvement zapatiste de ceux sans visages n'est pas prêt de s'éteindre et n'a pas cesser faire parler de lui. Un autre monde est possible, pour eux, pour nous, pour tous.. Zapata vive, la lucha sigue.

Des montagnes du Sud-Est Mexicain,
Comité inter-galactique pour l'autonomie buissarde,
en ce cinquième mois, autrement dit en Mai de l'année 2010.

Pour en savoir plus :

-> Sites web

En français :
- Espoir Chiapas / Société civile des Abejas : http://www.espoirchiapas.com/
- Comité de solidarité avec les peuples du chiapas en lutte : http://cspcl.ouvaton.org
- Collectif ¡Ya Basta! : http://www.zapata.com/yabasta.php3

En espagnol :
- Sites Web de l'EZLN :
EnlaceZapatista (la otra campaña) : http://enlacezapatista.ezln.org.mx/,
ZeztaInternational : http://zeztainternazional.ezln.org.mx/

- Indymédias Mexique : Indymédia Chiapas, Indymédia Oaxaca, Indymédia Mexico

-> Littérature

En français :

- Sixième déclaration de la forêt Lacandone (nous la demander, nous vous l'enverrons en format digital)

Sous-Commandant Marcos / Le Délégué Zéro :
- Mexique, calendrier de la résistance, Rue des Cascades, Paris, 2007
- Don Durito de la forêt Lacandone, Edition de la mauvaise graine, Lyon 2004
- Chiapas : Le sud-Est en deux vents, un orage et une prophétie, Mille et unes nuits, Paris, 1996
- ¡Ya Basta!, Tome 1 et 2, dagorno, Paris 1996

- L'autonomie, axe de la résistance zapatiste, Raúl Ornelas Bernal, Rue des Cascades, Paris, 2007
- Le mythe de la raison, George Lapierre, L'Insomniaque, 2001
-Hommes de maïs, cœurs de braise. Culture indienne en rébellion au Mexique, Ouvrage collectif, l'Insomniaque, 2002

En espagnol :

- Las venas abiertas de America Latina, Eduardo Galleano
- Autonomias y Emancipaciones, America Latina en movimiento, Raùl Zibechi
- Los de Abajo, Mariano Azuela.